Senderismorioja.com

"El vagón de los ciclistas"

2012-01-19T14:13:00.000-08:00

Interesante y lúcido artículo de alguien que acostumbra a mostrar cordura, sabiduría y coherencia en sus reflexiones sobre la montaña...

Aquí

Réquiem por un hayedo navarro

2012-01-19T13:54:00.000-08:00

Un proyecto minero a cielo abierto pone en peligro el hayedo de Zilbeti, teóricamente protegido por las leyes al considerarse un espacio de especial valor natural.

Más info y adhesión a la campaña de protesta:

http://actuable.es/peticiones/salvemos-zilbeti

"La Patagonia desconocida", de Linde Waidhofer

2012-01-14T14:25:00.000-08:00

Ante la inminente destrucción de los mejores lugares naturales de la Patagonia Chilena por parte del proyecto aprobado por el gobierno de la transnacional Hidroaysén, la fotografa Linde Waidhofer autoriza la difusión gratuita de su libro "La Patagonia Desconocida", como una forma de manifestar el rechazo y preocupación por lo que esta sucediendo en Chile.

Enlace a la descarga del libro aquí

Los rescates (algunos) comenzarán a cobrarse en el País Vasco

2011-12-27T13:10:00.000-08:00

Enlace a la noticia sobre el cobro de los rescates en el País Vasco, previsto para el año que viene:
http://www.diariovasco.com/v/20111223/al-dia-sociedad/rescates-cobraran-desde-enero-20111223.html

(importante: El montañismo y senderismo no están incluidos como deporte de riesgo y por tanto no se cobrarán los rescates con una excepción: que no se haga caso de una alerta meteorological)

Cabra montés (Capra pyrenaica)

2011-12-11T13:03:00.001-08:00

Sin duda, la cabrá montés es uno de los emblemasde la fauna ibérica. De hecho, se trata de un endemismo bajo cuya denominaciónse consideran cuatro subespecies, de las que dos están ya extinguidas(el bucardo - Capra pyrenaica pyrenaica -, que existió en los Pirineos hastael año 2000, y el mueyu - Capra pyrenaica lusitanica -, que desapareció afinales del siglo XIX).

La Capra pyrenaica victoriae, una de las dossubespecies de cabras montesas que aún subsisten en la Península Ibérica, tienesu principal núcleo de población en las sierras del norte y centro de España,especialmente en la Sierra de Gredos (de donde son los ejemplares que aparecenen estas fotos).

Se trata de un herbívoro perfectamente adaptado ala vida en las alturas que se caracteriza por su estilo de vida gregario, laimponente cornamenta de los machos y la asombrosa agilidad con que sedesenvuelven entre las peñas.

Animal receloso y huidizo, rehúye la presencia del hombre, aunque en Gredosno es difícil avistarle, e incluso acercarse a cierta distancia, si se mantiene el debido sigilo.

Más info: aquí

Libro digital de Redmontañas "¿Qué dicen los bosques?"

2011-11-12T13:33:00.001-08:00

http://www.redmontanas.org/images/stories/pdf/PDFNUEVO/LibroBosquesMtBaja.pdf

IV Jornadas de Montaña y Aventura de Madrid (21-24 noviembre)

2011-11-10T11:02:00.001-08:00

Alto del Parrejón (Sierra de Ayllón)

2011-11-06T14:45:00.000-08:00

Con la idea de visitar el Hayedo de la Pedrosa, en el segoviano puerto de La Quesera, en plena explosión cromática de finales de octubre, nos adentramos en esta particular masa forestal de menos de 90 hectáreas que, no obstante, conforma un hermosísimo bosque caducifolio nada propio de aquellas latitudes. Este hayedo es uno de los más meridionales de Europa, y, debido a su reducido tamaño, es menos conocido (y por tanto menos visitado) que sus vecinos de Tejera Negra (Guadalajara) y Montejo (Madrid), que incluso tienen cupo de visitas diarias o reserva previa de aparcamiento (lo que es entendible teniendo en cuenta la rareza que supone encontrar este tipo de bosques en aquellas zonas y la gran afluencia de público por la proximidad de Madrid).

Es, además, en este lugar privilegiado y protegido donde nacen las aguas del río Riaza, que da nombre a la localidad del mismo nombre y que está situada a unos 12 km de distancia.

Aparcamos como pudimos en un lateral de la estrecha carretera de montaña del puerto, y comenzamos la pronunciada ascensión a través del hayedo, maravillados ante los colores otoñales y siguiendo en todo momento los puntos rojos que, a modo de señales orientativas (claramente observables), terminan por conducirte hasta la parte alta del bosque.

Una vez que salimos de la espesura, ya en terreno despejado, se observa claramente la silueta del Alto del Parrejón (en la foto de abajo), inconfundible si observamos su figura picuda y el enorme monolito de lajas sueltas (visible a kilómetros de distancia) que corona sus 2.013 metros de altitud. Hacia él hubimos de dirigirnos siguiendo el trazado de una estrecha senda bien visible que no dejaba lugar al equívoco. Además, en todo momento está la referencia visual de hacia dónde debemos dirigirnos.

Dándonos la espalda, al fondo, se puede observar la figura del Pico del Lobo, que también es accesible desde la parte alta del Puerto de la Quesera, desde donde nace una senda que culmina en su cima.

Pico del Lobo (dcha., al fondo)

En menos de 1 hora desde el inicio de la excursión, la cumbre del Parrejón aparece ya muy próxima.

Ascendiendo entre brezos y pizarra, nos aproximamos finalmente al curioso monolito que corona la cumbre y donde daremos por terminada esta asequible ruta que permite alcanzar una privilegiada atalaya de más de 2.000 metros de altura sobre el Parque Natural de Tejera Negra.

CARTOGRAFÍA:
Sierras de Ayllón y Ocejón 1:50.000. Editorial La Tienda Verde.

Ardillas

2011-10-01T14:19:00.001-07:00

Inquilinos simpáticos y habituales de nuestros bosques y parques, las ardillas son los roedores forestales de mayor tamaño y popularidad.

Se sienten atraídas por las coníferas, pues pasan largos ratos mondando decenas de piñas, que constituyen una parte importante de su alimentación, aunque también se alimentan de bellotas, hayucos, avellanas, yemas de árboles, brotes, hongos, bulbos, insectos e incluso huevos y pajarillos.

Dotada de una extremada habilidad, la ardilla puede desplazarse en cualquier sentido sobre la superficie de los árboles. Da saltos de cuatro a cinco metros de una rama a otra, aunque cuando la persigue una marta suele ser superada por su depredador.

Igualmente, debe escapar del azor, del cárabo y del búho real.

A diferencia del lirón gris, la ardilla no hiberna en invierno, sino que permance activa, aunque es menos visible.

Nunca abandona su nido, que por lo general está situado en la cima de un árbol joven o en una horquilla. Su nido está hecho de ramitas secas, cortezas, hojas, hierbas, musgo y pequeños tallos.

Aunque se trata de un animal ágil y huidizo ante la presencia del hombre, no es infrecuente que en parques y otras zonas con amplia presencia humana donde se les da de comer la ardilla acabe perdiendo el miedo y se acerque a las personas.

Fallece el gran alpinista Walter Bonatti

2011-09-15T13:11:00.001-07:00

Walter Bonatti se despidió ayer del mundo por segunda vez. Lo hizo en su casa de Roma, lejos de su primer adiós. Eso fue en 1965 cuando, tras escalar la cara norte del Cervino, colgó crampones y piolets en la cima de su arte. Tenía 35 años, lo había escalado todo, incluso aquellos retos reservados a generaciones futuras. Fue un genio del alpinismo y bastante más que eso. Entre otras muchas virtudes, encarnaba el alpinismo puro, el alpinismo incorruptible. Los hay que admiran al Bonatti, que pudo con el Pilar Suroeste del Dru en 1955 y con el Gasherbrum IV, tres años después; los hay que los admiran porque fue el hombre que hizo lo imposible por salvar a sus seis compañeros en la cara sur del Mont Blanc, retirándose del Pilar del Frêney en un lucha horrible por sobrevivir. Pero si cabe admirar algo en Walter Bonatti (Italia, 1930-2011) es su extraordinario espíritu de aventura y su enorme cultura, valor que le permitió mudar de piel cuando la de alpinista quedó consumida.

Bonatti perdió la fe en el ser humano en 1954, durante la conquista del K2. En las laderas de la segunda montaña más elevada del planeta (8.611 m), sus compañeros de expedición Lacedelli y Compagnoni forzaron una experiencia extrema. Bonatti y el sherpa Mahdi habían porteado seis botellas de oxígeno hasta los 8.100 metros de altitud, pero Lacedelli y Compagnoni habían montado el campo de altura más arriba. Se hizo de noche, Bonatti no veía la tienda y a gritos logró comunicarse con sus compañeros, quienes le conminaron a que descendiese. No había luz suficiente para emprender el descenso y Bonatti y Mahdi pasaron la noche al raso, experiencia desconocida para el ser humano. A Mahdi le cortaron todos los dedos. Bonatti, físicamente indemne, apenas 24 años de edad, sufrió posteriormente un calvario psicológico: nadie quiso creer su versión en Italia para no empañar la fiesta de la conquista del K 2. Bonatti invirtió medio siglo en demostrar su inocencia y no cejó hasta que el Club Alpino Italiano le pidió perdón. Entre medias, se refugió en las cimas y en sí mismo: tenía que aprender a confiar de nuevo en el prójimo. Así se hizo su leyenda. Con 35 años, su popularidad y su elevado nivel intelectual le permitieron fichar por Época, publicación para la que trabajó escribiendo acerca de viajes tan remotos como intrépidos.

Para muchos, el Bonatti periodista resulta irrelevante. Para los que entienden que un alpinista sin ética, sentimientos e intelecto no es más que un tipo que escala piedras, ambas figuras van de la mano, son indisolubles y señalan la verdadera dimensión humana del personaje.

Jordi Corominas es el alpinista más sobresaliente que ha dado el alpinismo español en las últimas décadas. Guía de Montaña, como Bonatti, guarda celosamente una fotografía tomada en 2010 en la que ambos sonríen mirando a la cámara. Esta imagen sustituye a otra que conservó en su mesa de trabajo durante años y en la que alguien había escrito una frase de Bonatti: "Asomarse al abismo de uno mismo". De eso habla sobre todo el alpinismo... cuando es auténtico. Como Bonatti.

(Artículo publicado en elpais.com el 15 de septiembre)

XVII Marcha de Hoyos de Iregua (2 de octubre)

2011-09-13T11:21:00.000-07:00

Como todos los años, el primer domingo de octubre se celebra la ya clásica marcha senderista de Hoyos de Iregua, esta vez con un trazado de 36,5 km y que, como es habitual, discurrirá por los entornos del Parque Natural de Cebollera.

¡A disfrutarla!

Info en https://www.cajarioja.es/fundacion/images/pdf/folleto2011.pdf

Valle de Tena

2011-05-29T11:57:00.001-07:00

Os presento un resumen fotográfico de la excursión que realicé el último fin de semana de mayo al Valle de Tena: Pirineo en estado puro.

De camino al refugio de Respomuso, siguiendo el trazo del GR11

Impresionante y hermoso el Circo de Piedrafita, con el ibón de Respomuso rodeado de cumbres piramidales, entre las que destacan Llena Cantal (2.956 metros), por su estilizada belleza, y Gran Facha (3.005 mts).

Refugio de Respomuso

Pequeño ibón de montaña, con Llena Cantal y Tebarray al fondo

De camino a la Gran Facha (al fondo, derecha).

Ibón de Respomuso (al fondo)

Ibón de las Ranas

Terrano helado de camino al Collado de la Facha con Gran Facha al fondo (izquierda).

Pared antes de alcanzar el Collado de la Facha

Duro repecho antes de coronar el Collado de la Facha (2.664 metros)

Vista del barranco de Campoplano desde la Gran Facha, con Midi d´Ossoue al fondo

Vista desde el Collado de la Facha, con Vignemale al fondo, a la derecha

Nubes bajas en el barranco de Campoplano

Como no podía ser de otra manera, participamos en la campaña nacional en defensa de las montañas, este año centrada en la preservación de los entornos de San Glorio y Castanesa, amenazados por sendos proyectos de estaciones de esquí.

Montañas en Red 2011 (28-29 de mayo)

2011-05-20T12:41:00.000-07:00

Info aquí

Jornada en defensa de las montañas (28-29 de mayo)

2011-05-08T12:47:00.000-07:00

Como viene siendo habitual desde hace varios años, para el último fin de semana de mayo la Plataforma Redmontañas convoca a sus integrantes, simpatizantes y, en general, a todas las personas preocupadas por el actual deterioro de los sistemas montañosos de nuestros país (algunos de ellos amenazados seriamente con proyectos urbanísticos que, de llevarse a cabo, modificarán el paisaje de manera irremediable y para siempre) a una jornada conjunta y de ámbito nacional, cuyo lema para este año será: SAN GLORIO Y CASTANESA: ¡¡¡SÍ A LA NATURALEZA!!! LA ESTACIÓN NO ES LA OPCIÓN.

Desde luego, es una iniciativa que merece la pena y a la que, desde este modesto blog, animo a seguir. Nuestro compromiso con las montañas debe tener más alcance que la mera práctica de una actividad deportiva.

(Iremos ampliando datos según recibamos la información desde Redmontañas)

Más información en http://www.redmontanas.org/

XII Marcha senderista por los Montes de Anguiano

2011-05-08T12:42:00.001-07:00

Más info

Travesía Valle de Ezcaray 2011

2011-05-08T11:59:00.000-07:00

Ya hay fecha para una "clásica" entre las marchas populares de montaña en La Rioja. La cita será el sábado 18 de junio.

Más info: http://www.amigosdeezcaray.com/

"Hacer montaña", por Dani Sánchez

2011-04-15T13:12:00.000-07:00

El fallecimiento, el 23 de mayo de 2008, del alpinista Iñaki Ochoa de Olza supuso la desaparición "física" de uno de los montañeros más emblemáticos de los últimos tiempos. El Annapurna se cobró la vida del intrépido navarro.

Iñaki encarnaba como pocos los mejores valores del montañismo. Si enorme dimensión personal, su genuina filosofía de pensamiento, y un modo de vida coherente y acorde con su peculiar manera de entender la existencia le han convertido en un referente inevitable.

A continuación, reproduzco un revelador artículo de Dani Sánchez, publicado en mayo de 2010 en la revista Diagonal y que me ha parecido demasiado interesante como para dejar pasar la ocasión de incluirlo en este blog.

Las montañas de todo el mundo deben estar mirando hacia sus faldas, entre enfadadas y divertida, el espectáculo que las recorre. Carreras y competiciones por ser la primera mujer en alcanzar las 14 cumbres de 8.000 metros. Padres que intentan que su niño de 13 años sea el más joven en llegar al Everest. Miles de botellas abandonadas sin oxígeno. Héroes. Gloria. Ataques a cumbre. Victorias. Derrotas. Palabras que no pertenecen al montañismo. En todo este jaleo alpinístico en el que comienzan a participar grandes empresas y medios de comunicación es cuando la forma de acercarse a la montaña que tenía Iñaki Ochoa de Olza recupera toda su importancia y valor. La pasión y grandeza que sentimos de niños en nuestro primer acercamiento a la montaña es la que mantuvo el alpinista pamplonés en todas sus expediciones, con los ojos bien abiertos, disfrutando de las luces del atardecer, de cada cumbre como si fuera la primera. Para él fue el Monte Lakartxela en el valle de Belagua, para otros el Yelmo de la Pedriza, o el Txindoki en la sierra de Aralar, o el monte más cercano a nuestro pueblo, o aquel campamento en el que nos perdimos, o aquella aventura que terminó en el cuartelillo. Porque realmente esas sensaciones de aventura, de libertad, de descubrimiento y de sorpresa son las que siempre han caracterizado al montañismo, en contra de las marcas, las rivalidades y las medallas que reinan en los deportes de competición. Porque Iñaki sabía que la libertad que él amaba y buscaba a través de las montañas no se encontraba en ser el primero en llegar, ni en acumular menciones ni récords, sino que se encontraba en las cosas cotidianas que le proporcionaba el camino. Compartir sopas de sobre en un iglú zarandeado por el viento, en un lugar donde hay la mitad de oxígeno que al nivel del mar, con un joven sherpa de la aldea de Pangboche era para Iñaki hacer montaña. Recorrer los caminos que llegaban al campo base comiendo chapatis y bebiendo chai, saludando viejos conocidos, tratando de igual a igual a todos, era para Iñaki hacer montaña. Renunciar a cumbres que le habían costado sus ahorros y sus esfuerzos de los últimos meses por ayudar a un amigo o desconocido en problemas era para Iñaki hacer montaña. Pero hasta para las montañas que amaba Iñaki han llegado los tiempos modernos. Esos en los que no se entiende un esfuerzo si no hay un enemigo, en los que no se entiende una vida sin triunfadores y fracasados, en los que no se entiende el hacer las cosas por el sencillo y maravilloso placer de hacerlas. Alpinistas que olvidan el camino y sólo piensan en la gloria. Como si ésta se encontrara a 2.000, 5.000 o incluso 8.000 metros. En un artículo escrito días antes de salir hacia la cumbre del Annapurna, de donde no regresaría, Iñaki resumía su credo: “No hagan mucho caso cuando lean por ahí que pensamos atacar la cima, ya que aquélla no nos ha hecho nada, ni tampoco es nuestra intención conquistarla; a lo sumo podremos convivir en paz durante unos cortos minutos, y después continuar nuestro camino agradecidos”.

El peligro

El alpinista pamplonés nunca buscó el aplauso fácil del público, nunca persiguió las carreras alpinísticas, disfrutó a su manera y con los suyos de sus pequeños ‘éxitos’ y regresaba año tras año al Himalaya porque sabía que, aunque asumía riesgos, tampoco en la ciudad nadie le garantizaba nada. Sobre el peligro decía que éste no estaba en las montañas sino “en el colesterol, el hastío, los centros comerciales, la violencia, la soledad no elegida, nuestra clase política, los cánones de belleza aceptados, la burocracia...”. Y así, con ese estilo independiente y esa búsqueda de la libertad y el amor en las montañas fue como se apagó su vida en la Diosa de las Cosechas un 23 de mayo de hace dos años. Una de las muchas veces que Iñaki supo que había que renunciar a la cumbre. Mientras, estos días de mayo, filas interminables de ricos héroes trepan enganchados a sus bombonas de oxígeno la ruta suroeste del Everest. Apoyados por sherpas de altura y con ropas de última tecnología, compran su sueño por un buen puñado de dólares. Buscan la gloria a 8.848 metros. Atacan la cima. Triunfan o fracasan. Cómo explicarles que esas palabras no existían para Iñaki Ochoa. Cómo explicarles que ser montañero no es llegar hasta la cumbre. Cómo explicarles que la grandeza no habita en lo grandote.

VII Travesía Sierra La Hez en BTT (17 de abril)

2011-04-03T05:43:00.000-07:00

Itinerario: Munilla-Ocón-Munilla.

Más info: https://www.cajarioja.es/fundacion/images/pdf/folletolahez2011.pdf

Icnitas de Soto en Cameros

2011-02-06T13:34:00.001-08:00

La Rioja es una tierra privilegiada en cuanto a la existencia de icnitas (huellas fosilizadas de dinosaurios) se refiere.

Además de los más conocidos yacimientos de Enciso, Cornago, Igea y otros de la Rioja Baja, en la zona camerana también podemos encontrar varios yacimientos de interés. Tal es el caso de los dos yacimientos de Soto en Cameros (Soto 1 y Soto 2), cuya visita bien merece la pena. Especialmente interesante es el segundo yacimiento, formado por 154 huellas de los pies y manos de una manada de saurópodos (dinosaurios que caminaban a cuatro patas) que campó por esos parajes hace aproximadamente 120 millones de años.

A ambos yacimientos podemos acercarnos a través de una sencilla y bien señalizada ruta (2,4 km. hasta el segundo yacimiento), a la que accedemos desde las proximidades de la ermita de Nuestra Señora del Cortijo, en la parte alta del pueblo.

Soto en Cameros, bonito pueblo serrano, presenta, además, otro singular aliciente: el impresionante Cañón del Río Leza, hogar de una importantísima colonia de buitres leonados y otras aves rapaces.

Mirador del Cañón del Río Leza

Minotauro, del escultor Óscar Cenzano

Yacimiento de Soto 2

San Glorio: una tropelía contra el medio ambiente y los ciudadanos

2011-01-30T13:28:00.000-08:00

Nota de prensa de la Plataforma en Defensa de San Glorio.

Aquí

IX Ciclo de proyecciones 'Montañas del Mundo' (Burgos)

2011-01-19T12:30:00.000-08:00

Fecha Del 28 de Enero de 2011 hasta 25 de Febrero de 2011 en Burgos.

Al igual que los años anteriores, los viernes de febrero, Burgos se volverá a llenar de montañeros ansiosos por disfrutar de alpinismo en estado puro. Este año, el Club Montañeros Burgaleses ha preparado un programa que muestra algunas de las mejores proyecciones del panorama nacional.

• VIERNES 28 ENERO: proyección de la película “Nanga Parbat” de Reinhold Messner y Joseph Vilsmaier, uno de filmes de montaña más esperados de los últimos tiempos.
• VIERNES 4 FEBRERO: Juan Vallejo con “La Gran Travesía del Broad Peak”, una de las mejores actividades alpinísticas del 2010, realizada junto a otros dos grandes alpinistas Alberto Iñurrategui y Mikel Zabalza.
• SÁBADO 5 FEBRERO: IV Campeonato de Escalada Ciudad de Burgos, en el Centro Cívico Río Vena (por la mañana).
• VIERNES 11 FEBRERO: contaremos con la presencia de Carlos Suárez que nos traerá “The Asgard Project”, película que está recogiendo premios en todos los festivales de montaña en los que participa.
• VIERNES 18 FEBRERO: conoceremos las Montañas de la Luna (Trekking Rwenzori y Pico Margarita) de la mano de Carlos del Val.
• VIERNES 25 FEBRERO: también contaremos con Tente Lagunilla, que nos hará sentir exploradores y saborear el hormigueo que produce enfrentarse a lo desconocido con su expedición a una montaña virgen, el Dome Kang.

Las conferencias tendrán lugar a las 20.15 horas.
Lugar Avda. Cantabria, 3 (Cultural Caja de Burgos)
Organizador Club Montañeros Burgaleses
Más info: http://www.smburgaleses.com

(Fuente: desnivel.com)

Senda Bujanda (Izki)

2011-01-16T03:36:00.001-08:00

Monte Soila

La senda Bujanda une los pueblos alaveses de Corres y Bujanda a través de un recorrido sencillo y perfectamente señalizado de 3,5 km. La ruta, que no presenta apenas desnivel, es muy recomendable para realizar con niños. Se trata de un ameno y nada exigente paseo en medio de una naturaleza exhuberante y encantadora que no defraudará al caminante.

El inicio de la excursión debemos buscarlo en la zona sur de Corres (Korres), desde donde parte un sendero amplio (que más adelante se convertirá en senda) y señalizado con letreros indicativos.

El camino, inconfundible, nos adentra en una paisaje rico en especies vegetales y flanqueado por murallones calcáreos que, junto con el río Izki, dan forma a este bello desfiladero.

En 1 km, llegamos a la altura de la presa de Aranbaltza, que podemos visitar descendiendo 50 metros por una sendita a la derecha del camino (señalizada).

Más adelante, cruzamos el río por un puente y continuamos inmersos en la espesura antes de salir a una zona más despejada, lugar donde termina el entorno del parque natural. Sólo nos queda proseguir hasta Bujanda por un terreno menos atractivo que el que veníamos siguiendo.

El regreso se realizará por el mismo trayecto que hicimos a la ida.

Señalar que en Corres existe un edificio de información del Parque Natural de Izki, donde podremos obtener documentación y recibir explicaciones acerca de las actividades a realizar por la zona.

Es curioso observar cómo en varias casas de las calles de este pueblo aparece colgada en las puerta la "Flor del Sol", para ahuyentar a las brujas y todo tipo de espíritus malignos.

Más info

Ascensión al Pico San Millán (Burgos)

2010-12-22T12:52:00.001-08:00

Os presento un resumen fotográfico de la subida al Pico San Millán, en la Demanda burgalesa, que realicé recientemente.

Se trata de un dosmil de poco relieve, cuya cara norte presenta características propias de alta montaña. No en vano, se trata de la montaña más elevada de la provincia de Burgos.

Para acometer la subida por la vertiente norte (la más salvaje y bella, pero también mucho más dura que por otros accesos) discurre por el Valle del río Urbión (no confundir con el valle riojano que lleva el mismo nombre) partimos de la localidad de Santa Cruz del Valle Urbión.

Se trata de un recorrido exigente, que salva más de 1.000 metros de desnivel, y que en invierno requiere de material de alta montaña (piolet, crampones,...).

Una de las cascadas de Altuzarra, de gran espectacularidad

Hacia la cumbre, por la cara norte

Duro y último repecho antes de alcanzar la cima

Vista del Trigaza desde la cumbre

Cordal cimero

Valle de Urbión, acceso a la vertiente norte del San Millán

Vista desde la cumbre

Cumbre del San Millán

Fotografías de Dani G. Óscar B. y Nano del Hoyo

Tala de pino negro en Cebollera

2010-12-20T11:57:00.000-08:00

El lunes 20 de diciembre los medios locales publicaban la noticia de una tala de pinos en la Sierra de Cebollera, concretamente en las faldas del Castillo de Vinuesa.

Tal noticia no tendría mayor trascendencia de no ser porque precisamente en ese lugar protegido se localiza el único reducto natural de pino negro en La Rioja, que al parecer ha sido la especie afectada por esa corta cuando menos polémica y difícilmente explicable.

El desaguisado, denunciado por unos caminantes que pasaron por allí, era conocido y fue consentido por la Consejería de Medio Ambiente, que alega que la tala se hizo para «favorecer el hábitat de la perdiz pardilla, especie en peligro de extinción y presente en el área, y para prevenir incendios forestales». Sin embargo, el verdadero motivo parece más bien relacionado con intereses cinegéticos (por lo visto los árboles en cuestión impedían la correcta visión desde los puestos de palomas situados en ese mismo lugar).

Conviene recordar que el rincón de pino negro afectado es una de las joyas botánicas de nuestra región. Se trata de un reducto de altísimo valor natural, el refugio de una especie singular más propia de Pirineos que de nuestras latitudes.

Parecen ridículos los motivos esgrimidos por dicha Consejería para justificar esta agresión medioambiental, que, insistimos, se realiza en una zona especialmente valiosa y singular desde el punto de vista ecológico.

Aunque el daño es irreparable y está ya hecho, esperamos que se depuren responsabilidades en este desagradable asunto que debe ser aclarado convenientemente. Ojalá no tengamos que hacernos eco de este tipo de sucesos y que, algún día, la desfachatez de ciertos desaprensivos no tenga lugar de ser en una sociedad que de una vez por todas desprecie a quienes solamente conciben el medio natural como oportunidad de negocio o como rédito para alimentar su oportunismo político.

'Mi montaña' ganadora del XII Premio Desnivel de Literatura

2010-11-10T14:25:00.000-08:00

Presentación del libro en Logroño: martes, 30 de noviembre, en el Instituto Riojano de la Juventud (C/ Muro de la Mata, 8).

*EIDER ELIZEGI (Lasarte —Guipúzcoa—, 1976). Después de impartir clases particulares y de aficionarse al atletismo de fondo, descubrió la montaña y ascendió a numerosos picos de los Pirineos y los Alpes. «Dejé mi trabajo fijo y mi piso de alquiler, regalé todos mis libros y, con mi furgoneta convertida en mi casita móvil, me volví vagamontañas», explica. Ha publicado la novela Mi montaña (2010; Premio Desnivel de Literatura).

El lobo ibérico

2010-11-07T14:27:00.000-08:00

Esta exposición pretende dar a conocer las características del lobo ibérico, su distribución , su ciclo biológico, su hábitat, su forma de vida y sus relaciones con los humanos. Es en este punto en el que la exposición adquiere un matiz no sólo didáctico sino también de sensibilización, dado que los lobos ibéricos están presentes en nuestro entorno geográfico más próximo, en La Rioja, y de nuestras decisiones depende su conservación o su extinción.

El Colectivo Ecologista Riojano (CER) presenta esta muestra, realizada por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL). Cuenta con grandes paneles y fotografías, maquetas y otros objetos que se exhiben en vitrinas como cepos, lazos de acero, cráneos, pieles de lobo o excrementos. La proyección de varios audiovisuales completan el contenido de la exposición.

Fotografía de José Luis Gómez de Francisco (www.gomezdefrancisco.es)

CONFERENCIAS:

Jueves, 25 de noviembre, 20 horas.
"El lobo ibérico: una especie amenazada", a cargo de Fernando Jubete.

Jueves, 2 de diciembre, 20 horas.
"Leyenda y realidad del lobo ibérico", a cargo de Carlos Sanz.

Sala de conferencias de la Casa de las Ciencias.

Mirada sobre el Guadarrama

2010-10-13T13:51:00.001-07:00

Eduardo Martínez de Pisón, catedrático de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid y Premio Nacional de Medio Ambiente, reflexiona en su artículo acerca de la maraña de intereses de todo tipo que pesan sobre la Sierra de Guadarrama, y se lamenta ante los lastres que ello supone para la protección y la conservación de este espacio irrepetible. No es sólo el proyecto de Parque Nacional conjunto entre la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León lo que está en juego: es la propia esencia de la Sierra de Guadarrama la que corre el riesgo de sufrir las consecuencias de esta caótica y oportunista lucha de fuerzas.

OTOÑO EN LA SIERRA

Ayer di un paseo desde Cotos hasta la Sillada de Garcisancho, entre pinos vernáculos y venerables, trinos de pájaros y el suelo herboso, aún verde, plagado de setas, de azafranes silvestres y de quitameriendas. El cielo zarco, con la Loma de Pandasco y Peñalara nítidas. Sólo le hacen falta unas lluvias, las de este mismo mes, para que los arroyos corran a recuperar su brío. Todo son huellas y anuncios. El paisaje está ya esperando las nieves y su luz. Las copas de los grandes pinos parecen preparadas a recibir sus silenciosas capuchas blancas, entre colores que se matizan y sombras que se alargan. El aire fino en el collado no duda en ser el del frío que va a venir. Aunque el verano está aún en los prados amarillentos, el invierno se ha instalado en la brisa, en la luz tangente, en la diafanidad de la mañana.

Nadie debería poder quitarnos este tesoro. Aunque bien es verdad también que la Sierra parece con frecuencia (a los hechos me remito) demasiado excelente para quienes la controlan, desean y administran o utilizan como mero instrumento de controversia. Lástima, sobre todo, que nuestros mandatarios regionales, que tanto se precian de serlo en barrios y municipios, tengan tan poco interés en extender su alta estima también a los regatos, las peñas, los bosques o los pájaros (que abundan en sus dominios), no para que les pongan una parada de metro, claro está, sino para preservarlos con la debida seriedad de la parte negra del contagio capitalino. Y este sector oscuro cubre un amplísimo arco desde los tiburones de las finanzas a los grafiteros, cada cual muy eficaz en su materia.

Tras tantos años de debate, no he logrado saber qué Sierra es esa de la que hablan unos y otros, si la de las urbanizadoras o la del esquí o las carreteras o los merenderos o los mercaderes o la vuelta ciclista o la feria cárnica o el alegato político, la administrativa, la productiva, la de los campesinos, la de los periodistas y turistas, la de los veraneantes y residencias secundarias, la de los ganaderos, madereros, picapedreros, cazadores de diversas especies estantes y de paso, poetas, alpinistas con prisa, hombres de ciencia impacientes, funcionarios de los municipios, de la comunidad o del estado, excursionistas de clases pasivas y activas, domingueros, competidores de carreras, betetistas, caballistas, moteros, automovilistas como centellas, camioneros de puerto, hosteleros, gastrónomos, grupos de trabajo o la de los ecologistas polemistas, pero ésta, la de la otoñal Sillada de Garcisancho, la de augusto nombre y silencio, la de los paisajes hondos, la del paisaje sin tiempo, ésta es la mía. Y supongo que la de muchos más, silenciosos individualistas y serenos contemplativos. Recuerdo que Borges escribía, más o menos, que hay lugares que parecen estar queriendo decirnos algo o que ya se lo han dicho a otros, a los que habría que preguntar. Esto me ocurre siempre con el Guadarrama. Pero sé que hay muchos que no escuchan (que no es a escuchar a lo que vienen o van) o que creen que ya lo saben todo y que ya nada necesitan oír. Así hay también una sierra entre sordos que parece muda, cuando, en realidad, no para de hablar.

Yo estoy agradecido a la sierra del silencio, a la del sol y la penumbra bien medidas. A la que posee grandes árboles, claros luminosos, arenas gruesas, raíces nudosas que cruzan los senderos, peñas grises de cristales negros y blancos. La del panorama apacible. La del nubarrón muy gris con una cúspide cegadora. La del trueno que retumba rodando por las largas lomas de las cumbres y se despeña por las laderas opuestas de la montaña. La del letargo en las solanas de los agostaderos y la de las prisas del agua en los barrancos de primavera. La de la laguna que ilumina con luz azul y ondulante las rocas de su orilla y la de la nieve que clarea el pie del cancho en sombra. La de la nieve temprana y tardía que se sacude la rama del pino en un golpe seco. Rocas rugosas, matorrales aromáticos, susurros del viento entre las acículas, parloteo del agua, ruidos leves entre las hojas del rebollar, peñascales dorados, de verdad, muchas gracias. Una vez expuesto lo que pienso, que cada uno diga con palabras claras y veraces cuál realmente es su sierra, la de los consejeros, los alcaldes, los constructores, los ciclistas, y todos los demás que antes he inventariado. Porque un Parque Nacional se hace sobre un paisaje, no sobre un interés determinado, y este Parque no se ha adaptado al final al primero sino a los recortes impuestos por los segundos ¿Deberían votar los paisajes para que les hicieran caso?

Eduardo Martínez de Pisón

Ornitoexcursiones otoño 2010 del GOR

2010-10-12T03:22:00.000-07:00

Excursiones ornitológicas del Grupo Ornitológico de La Rioja.

* Domingo 03-10-2010: Parque Urbano de La Grajera (Logroño). Día Mundial de las Aves.

* Domingo 24-10-2010: Collado de Piqueras (Parque Natural Sierra de Cebollera, Lumbreras, La Rioja).

* Sábado 13-11-2010: Humedales vitorianos de Salburua y Parque ornitológico de Mendixur (Embalse de Ullíbarri-Gamboa).

* Domingo 28-11-2010: Foces de Lumbier y Arbayún (Sierra de Leyre, Navarra).

* Sábado 11-12-2010: Zonas húmedas en los alrededores de Bayona (Francia).

* Sábado 25-12-2010: Jornada de medio día Embalse estepario de Las Cañas (Viana, Navarra).

Más info: Grupo Ornitológico de La Rioja
Ecologistas en Acción-La Rioja
ornitologia.larioja@ecologistasenaccion.org

Selección de fotografías de Tomás Senabre

2010-10-11T10:00:00.001-07:00

Rescato de mi antigua web unas fotografías de Tomás Senabre que creo que merecen bastante la pena. Son paisajes de naturaleza que este fotógrafo alicantino nos envió hace tiempo.

Vía Verde de la Demanda

2010-10-06T12:41:00.000-07:00

Llega el otoño y, con él, una magnífica oportunidad para disfrutar de la naturaleza. La Vía Verde de la Sierra de la Demanda, en la provincia de Burgos, es una opción idónea para, en bicicleta de montaña o caminando, poder disfrutar de la riqueza cromática que los bosques caducifolios (hayedos,...) presentan en estas fechas.

Senderismo al alcance de todos a lo largo de 56 kilómetros. El antiguo trazado de un ferrocarril minero que evoca tiempos pasados y que discurre entre Arlanzón y Monterrubio. Una propuesta que a buen seguro no defraudará al visitante.

Mantis religiosa

2010-09-22T13:41:00.000-07:00

Paseando hoy por el valle de Ocón me he topado con esta mantis. A pesar de que su aspecto resulta intimidatorio, se trata de un insecto inofensivo para el hombre. En algunos lugares también es conocida por el nombre de "santateresa".

Camino de Santiago, 1000 caminos por recorrer

2010-09-08T14:04:00.000-07:00

Año Xacobeo y miles de peregrinos con un objetivo común: llegar a la Catedral de Santiago y cruzar su puerta. A pie, a caballo, en bicicleta… Hay mil formas de recorrer el Camino de Santiago, y mil experiencias por vivir. Las primeras ilusiones, los primeros albergues, las vistas que dejan sin aliento, los compañeros de camino…Mil historias que contar, mil fotografías por hacer.

Por fín llegas a Santiago. Cumples tu objetivo: ya has hecho tu camino. ¿Y ahora? Ahora es momento de compartir la experiencia. Martín Códax, vino oficial del Xacobeo Galicia 2010, invita a todos los peregrinos a que compartan sus experiencias con el resto. ¿Te apetece contarlo todo al detalle o eres de los que piensas que una imagen vale más que mil palabras? Todo tiene cabida en 1000caminos.com, el concurso del Camino de Santiago. Fotos, lugares o relatos; compártelos con los demás peregrinos.

¿Qué mejor, después de hacer el Camino de Santiago, que unas pequeñas vacaciones? Martín Códax, el vino oficial del Xacobeo Galicia 2010, ofrece a todos los peregrinos la oportunidad de visitar las puertas místicas más emblemáticas de ciudades como Kioto, Bolivia o Bombay para que el caminante pueda seguir su aventura. Además tendrán la posibilidad de disfrutar de lotes de vino y obtener el cuaderno del peregrino.

¿Creías que sabías todo acerca del Camino de Santiago? Pues hay mucho más. Entra en www.1000caminos.com y descúbrelas.

XVI Marcha Hoyos de Iregua (3 de octubre de 2010)

2010-08-31T14:22:00.000-07:00

Ya podéis consultar la información e inscribiros a la decimosexta edición de la Marcha de Hoyos de Iregua.

Más info aquí

Ascensión al Pico Longue (Vignemale, Francia), 3.298 mts

2010-07-15T13:38:00.000-07:00

Fotografías y crónica de la travesía que realicé en julio desde el Valle de Ossoue al techo del Vignemale: el Pique Longue.

Estatua de bronce de Henry Russell, "El Señor del Vignemale", en Gavarnie.

9 de julio. Amanece en Zaragoza. Finaliza una tórrida noche en la que apenas he podido pegar ojo a causa del calor. Por las ventanas, abiertas en toda la casa, no entraba ni una brizna de aire...

Bien temprano, nos ponemos en carretera hacia Francia. Pasado Huesca, y ya en el puerto de Monrepós, la visión de los colosos pirenaicos es impresionante.

Atravesamos la muga entre España y Francia y en poco tiempo pasamos cerca de la base del Midi d´Ossoue. Nunca antes había contemplado esta montaña de porte singular. Realmente la belleza de su silueta es cautivadora, pero me decepciona que pueda apreciarse de manera tan completa desde la propia carretera. Descubrir la visión de una imponente montaña, oculta a los ojos tras varias horas de caminata de aproximación y esfuerzo, siempre es un aliciente más poderoso.

Llegados a Gavarnie, tomamos la pista asfaltada, que en pocos kilómetros se torna en camino bacheado de tierra, hasta llegar a la presa de Ossoue, donde aparcamos el coche y emprendemos la marcha.

El valle, ancho, está flanqueado por enormes farallones que dejan intuir el escenario de roca y hielo de proporciones grotescas que nos aguarda más adelante.

Valle de Ossoue, donde arranca y termina esta travesía.

El tiempo es caluroso, pero la parte alta de las montañas aparece recubierta de nieve, bien visible desde el fondo del valle. El glaciar, allá arriba, tendrá sus grietas tapadas con nieve dura y compacta de las generosas y abundantes nevadas de los meses invernales.

La graciosa marmota, la anfitriona del lugar.

Pronto, el terreno, suave por el valle, se empina al llegar a los primeros neveros. Unas furiosas cascadas marcan el inicio del ascenso, que ya no dará tregua en todo el recorrido.

En menos de 4 horas desde el inicio, llegamos al refugio de Baysellance (2.651 mts), donde, después de librarnos de las mochilas, nos dirigimos hacia el collado de Hourquette d´Ossoue. Allí, las vistas de la cara norte del Vignemale son espectaculares. El Pique Longue, nuestro reto para la siguiente jornada, se alza desafiante en la cabecera del valle de Gaube, rodeado por sus hermanos menores (Pitón Carré, Petit Vignemale,...).

Valle de Gaube, desde el collado de Hourquette d´Ossoue.

Cara norte macizo del Vignemale desde Hourquette d´Ossoue.

10 de julio. Nuevamente me levanto del catre habiendo dormido poco. Los ronquidos y bufidos de mis numerosos compañeros de cuarto en el refugio apenas me han dejado dormir un par de horas. Mis amigos, más afortunados, aseguran al despertarse que han dormido "de tirón". Está claro que Morfeo no está de mi lado en este viaje. Tras el desayuno, no tengo ganas más que de empezar la caminata para despejarme un poco.

Hacia las siete estamos camino del glaciar de Ossoue, a cuyo inicio llegamos tras varias incidencias de poca importancia. Nos encontramos bien de fuerzas y acortamos yendo pendiente arriba sin hacer uso de la huella que, zigzagueando, va ganando altura más paulatinamente. Encaramos duros repechos que ponen a prueba nuestros gemelos.

La temperatura es de 11 grados, pero sopla un viento recio y racheado que hace que la sensación térmica sea de menor temperatura. Además, la niebla matinal es densa, y nuestro esfuerzo no se ve recompensado con las vistas del entorno.

Caminando hacia el glaciar de Ossoue.

Atravesamos el glaciar sin precaución alguna. El piolet no es necesario pero sí los crampones. Como pronosticamos el día anterior, las grietas no aparecen por ningún lado debido a la abundancia de nieve. El terreno se va suavizando y llegamos a la base del Longue, donde desaparece el terreno helado. Dejamos nuestras mochilas e iniciamos el ascenso por un pedregal escarpado y de fortísima pendiente, con mucho guijarro suelto. Nos encontramos en el punto más crítico de la travesía. Es la parte sin duda más complicada y, además, hemos escogido una vía de acceso poco adecuada y peligrosa. Tenemos que hacer uso de nuestras manos y nuestro equilibrio para avanzar y para no provocar desprendimientos de piedras. Más de una vez nos vemos obligados a gritar <<¡cuidado, piedra!>>, porque es inevitable que algunos guijarros se desprendan y rueden peligrosamente montaña abajo. Mi inexperiencia en la alta montaña y el exceso de confianza me han hecho dejar abajo el casco que en esos momentos echo de menos.

Con algún pequeño susto y mucha incomodidad, pero sin mayores consecuencias, llegamos a la antecima. ¡¡¡Lo hemos conseguido!!! El vértice geodésico está a pocos metros.

Desde la cumbre, las vistas de las montañas circundantes y los valles son casi inexistentes debido a la densa bruma que no nos abandona. Lástima.

Ya de vuelta al glaciar, de regreso al valle que nos vio partir, el cielo se despeja y ante nosotros aparece, radiante, la diadema de picos que conforman el Vignemale, el Señor del Pirineo que tanto idolatró el pirineísta Russell.

Subida por el glaciar de Ossoue

Observando el Pitón Carré (3.197 mts)

Cuevas de Cerbillona, mandadas horadar por H. Russell.

Cordada por el glaciar de Ossoue hacia el Pique Longue.

XV Travesía de Ezcaray

2010-06-22T14:35:00.000-07:00

Un año más (y ya van 15), la Asociación de Amigos de Ezcaray realizó la habitual Travesía de Ezcaray - Memorial Javi Valgañón.

Como en pasadas ediciones, la marcha se caracterizó por la dureza de su recorrido, por el buen ambiente reinante entre los senderistas, por la gran afluencia de participantes, por la impecable organización y por la estupendas patatas a la demanda que nos ofrecieron a la llegada.

Esperamos repetir el año que viene en esta ya "clásica" del calendario senderista riojano.

II Travesía en MTB Valdeminochi (11 de julio)

2010-06-20T14:28:00.000-07:00

Info aquí

Marchas de btt en Izki

2010-06-04T13:58:00.001-07:00

La Cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa a través de su Centro BTT Euskadi presenta para el año 2010 la III edición de la Challenge de marchas populares de BTT por la Montaña Alavesa.

La Challenge es una iniciativa deportiva dirigida a los aficionados a la BTT y que nace fruto de la colaboración del Centro BTT Izki-Montaña Alavesa y las entidades que organizan las marchas populares de BTT en la comarca: AD Ioar de Campezo, Asociacion Usatxi de Pipaón y SDC Haize Gogor de San Román de Campezo.

El objetivo de la Challenge es dar a conocer todas las posibilidades que ofrece la comarca de Montaña Alavesa para la práctica de la BTT así como el resto de sus encantos (senderismo, patrimonio cultural etc.)

Las marchas que componen la Challenge tienen siempre caracter popular y son tres:

•Martxa BTT Kanpezu en Santa Cruz de Campezo.
•Marcha BTT a través del hayedo en Pipaón
•Marcha BTT San Román de Campezo a través del Parque Natural de Izki.
Entre todos los participantes que finalicen las tres marchas anteriores se sortearán los siguientes premios:

•200 € en material deportivo.
•125 € en material deportivo.

Concurso 2010 de Fotografía y más

2010-05-08T08:26:00.001-07:00

REDMONTAÑAS aprovecha la ACCIÓN MONTAÑAS EN RED 2010 para celebrar el “CONCURSO 2010 DE FOTOGRAFÍA Y MÁS” en defensa de las Montañas.

OBJETIVO:
Generar sensibilidad social hacia las Montañas y recordar a nuestros responsables políticos que LAS MONTAÑAS NECESITAN ATENCIÓN.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Montañeros, habitantes de las montañas y amantes de la naturaleza de todas las nacionalidades y edades: en general, todos los que piensan que la montaña es un gran espacio de vida y un gran motivo para vivir.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CONCURSO?
Se premiarán las mejores fotos realizadas durante la participación en las Ascensiones Montañas en Red 2010. También habrá un premio para la mejor Foto con Historia (o Historia de una Foto, o como se prefiera).

ELEMENTOS INDISPENSABLES DE LAS FOTOS:
Montañas y pancartas 2010. Las personas también son fundamentales, pero no se señalan como indispensables para no coartar la creatividad de los autores.

¿QUIÉN SERÁ EL JURADO?:
§ Miembros de la Junta Directiva de RedMontañas
§ Darío Rodríguez (Editorial Desnivel)
§ Sebastián Álvaro (Al Filo de lo Imposible)

¿QUÉ PREMIOS HABRÁ?
§ Primer Premio de Fotografía: 350 Euros
§ Segundo Premio de Fotografía: 250 Euros
§ Tercer Premio de Fotografía: 150 Euros
§ Premio Único Foto con Historia: 250 Euros
§ Y otros Diez Premios Participación & Entusiasmo: Regalitos variados para los 10 finalistas de ambas categorías, por cortesía de nuestras Entidades Colaboradoras Viajes Trekking y Aventura y Editorial Desnivel.

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA PARTICIPAR?:
§ Selecciona tu mejor foto de la Acción Montañas en Red 2010
§ Recórtala a unos 1.200 x 900 píxels para que pese poco y cargarla fácilmente en la Galería de fotos.
§ Sube tu foto en la Galería 2010.
§ Rellena los campos de datos, sin olvidar el email del autor.
§ Si tienes problemas para cargar la foto, envíala por correo electrónico con todos los datos indicados a coordinacion@redmontanas.org
§ Si tu Foto tiene una buena Historia, cuéntanosla en unas 400 palabras y envíala por correo electrónico a coordinacion@redmontanas.org indicando nombre del autor y los restantes datos de tu foto.

¿CÓMO Y CUÁNDO SE FALLARÁ EL CONCURSO?
El fallo del concurso se hará público la 3ª semana del mes de junio de 2010.

Jornada montañera en defensa de las montañas (29-30 de mayo)

2010-04-28T22:37:00.001-07:00

El próximo fin de semana del 29 y 30 de mayo, la Plataforma nacional RedMontañas convoca un año más a todos los montañeros a una jornada cargada de simbolismo y reivindicación en defensa de las montañas de nuestro país.

A tal efecto, y como viene siendo habitual, cientos de personas ascienden a algún pico ese fin de semana portando un cartel o pancarta con el lema escogido para la ocasión.

A fecha de hoy, tal frase no ha sido publicada en la web de Redmontañas (http://www.redmontanas.org/), pero en los próximos días saldrá publicada, así como los archivos necesarios para poder descargar e imprimir el cartel y más información sobre el evento.

Lamentablemente este acto, que no deja de ser simbólico pero que está cargado de significado y sentimiento, vuelve a tener cabida en un panorama actual donde la preservación de las montañas continua seriamente amenazada por proyectos urbanísticos y de otro tipo (recordemos la amenaza de Aramón que se cierne sobre el valle virgen de Castanesa, en el Pirineo oscense; el proyecto de Red Eléctrica Española en las montañas del sur de Álava, y un largo etcétera).

Animamos a montañeros y amantes de la naturaleza a sumarse a este entrañable acto y a difundirlo, para que cada vez seamos más los que estemos informados, concienciados e implicados en esta digna lucha.

11ª Marcha Senderista por los Montes de Anguiano

2010-04-26T11:44:00.000-07:00

¡Ya hay fecha para otra "clásica" del calendario senderista en La Rioja" Será el 29 de mayo, con salida a las 07:30 desde Anguiano.

Inscripciones del 5 al 17 de mayo en CAJARIOJA.

XV Travesía Valle de Ezcaray (19 de junio)

2010-04-18T01:29:00.001-07:00

Os adelantemos que ya hay fecha para la XV Travesía Valle de Ezcaray, cuya presentación tendrá lugar el próximo 15 de mayo. Será el sábado 19 de junio.

Como siempre, se tratará de una de las marchas más exigentes del calendario senderista riojano, pero contamos con la impecable organización y buen ambiente de las pasadas ediciones.

Más info: http://www.amigosdeezcaray.com/travesia/

Expedición Rioja-Himalaya, de Alfredo García

2010-04-14T05:59:00.000-07:00

Everest, Nuptse y Lothse desde Kyangjuma (fotografía de José Antonio Antoñanzas)

El 31 del pasado mes, el alpinista riojano Alfredo García Pascual, en compañía de los vascos Pablo García y Josu Ortubay, partió hacia Nepal con el objetivo de comenzar la expedición que, de llevarse a buen término, le llevará a hollar la cumbre del Everest a mediados de mayo.

El asalto al techo del mundo se llevará a cabo por la cara norte (vertiente china), en la modalidad de "estilo alpino", que es la manera de ejercer el alpinismo más pura, auténtica y exigente, pues se realiza prescindiendo de porteadores de altura y de oxígeno artificial, condiciones que dificultarán enormemente la progresión hasta alcanzar los 8.848 metros del coloso himalayo.

Con este nuevo reto, Alfredo García tratará de conseguir su cuarto "ochomil", convirtiéndose, a sus 28 años, en uno de los alpinistas con mayor proyección de nuestro país y uno de los deportistas riojanos más destacados de los últimos tiempos.

Recordemos que García conquistó en 2008 la cumbre del Broad Peak (8.047 metros), y anteriormente la del Cho Oyu (8.201 metros) en 2007 y la del Gasherbrum II (8.035 metros) en 2006. Además, en su haber se incluye el Pico Razdelnaya, de 6.148 metros; el Elbrus, de 5.642 metros; el Kurmuchi, de 4.035 metros; varias escaladas al Pico Urrielo (Naranjo de Bulnes); y, en definitiva, una dilatada carrera montañera que le ha convertido en un referente clave del montañismo riojano.

Desde este modesto blog, su autor desea toda la suerte y éxitos a Alfredo y le anima a seguir ilusionándonos con nuevos proyectos por las montañas más emblemáticas de la Tierra.

Manifestación en defensa de la montaña y en contra de la Línea de Alta Tensión

2010-04-12T13:27:00.000-07:00

Travesías en BTT en La Rioja (abril)

2010-03-29T10:09:00.000-07:00

* Travesía de Yerga (11 de abril). Info aquí

Y también:

* Travesía de Sierra La Hez (25 de abril). Recorrido: Pipaona-Munilla-Pipaona.

Charla de Ramón Portilla en la Gota de Leche (25 de marzo)

2010-03-24T11:10:00.000-07:00

"Historia de las bellas montañas" (25/03/2010)

Charla impartida por Ramón Portilla (Al filo). En la "Gota de Leche" de Logroño, a las 20:15h.

En Espelunciecha, el 21 de marzo de 2010, defendiendo las montañas

2010-03-24T10:52:00.000-07:00

Discurso de Eduardo Martínez de Pisón:

Han pasado los años y ha crecido en quienes poseen autoridad en ejercicio, pese a nuestros desvelos, ese afán de deterioro renovado del Pirineo que es propio del arranque de este milenio, y que tuvo aquí, en Espelunciecha, para los que queremos preservar su naturaleza y sus paisajes, la primera puerta de su ciudadela defendida y vencida.

También se ha formado, entre tanto, una fuerte vinculación entre aquellos defensores (y vencidos) y otros nuevos, que se ha renovado, entre otras cosas más cotidianas, en la persistencia de hacer desde entonces un homenaje anual al valle de Espelunciecha perdido con una ascensión a su ibón, que finaliza con una reunión en el Portalet de aquellos que nos reafirmamos en nuestros principios de amor a estas montañas y en la voluntad de defender sus calidades, aunque sea en solitario, cuando no se encuentra sino vacío en aquellos que tendrían la obligación de ejercerla en el nivel requerido.

Espelunciecha es, así, un símbolo de que aquí seguimos los de entonces, renovados, en la misma idea y para cualquier lugar. Mientras tanto, algunos partidos políticos (no todos) parece que hicieran carreras para ver quién puede estropear más el Pirineo. Unas veces con quimeras, otras con proyectos en marcha, dividiendo el Pirineo en dos: las pistas deseadas y lo que queda fuera de ellas, deseable para ser asimilado en la primera categoría. De este modo, dan por sentado o dicen explícitamente que el que está en las pistas es dócil y afín, y el que va por fuera indócil y disonante. No vale, pues, lo que posee valor por ese valor, sino sólo lo que puede tener precio por ese precio. El enclave artificial creciente a costa de su entorno y a la busca de nuevas presas pretende tragarse así a todo su envolvente, desde el terreno local a la región natural en la que se enquistó. Pocos políticos se descartan de esta carrera nociva y hacen propuestas fundadas en contenidos responsables con los valores territoriales, es decir, de modos seriamente civilizados.

El objetivo es un campo sin campesinos, una naturaleza sin espontaneidad, un paisaje rural sin ruralidad. Así, los antiguos sonidos del trabajo en la mañana, los de los pasos en el camino al puerto se apagaron por el trepidar de los camiones y los fragores propios de los que borran los paisajes. En un relato de Mario Benedetti, un exiliado que pasaba sus días añorando los paisajes de su patria es visitado por un viajero que le dice: “si vuelves, ya no encontrarás lo que guardas vivo en tu memoria. Esos paisajes ya no existen: todo es ahora andamios y escombros. Los paisajes no te han esperado, no han aguardado tu retorno. Ya no hay donde volver”. ¿Es así también el futuro de nuestras montañas?

Siempre nos quedó la escritura para revelar los hechos, esos tristes hechos. Si de ellos fue y es la demolición, de nosotros fue y es la crónica.

Pero esto no fue suficiente ni ahora nos parece bastante. También tenemos propuestas y capacidad para luchar por ellas. Frente a Castanesas y olimpiadas que no buscan sino prolongar la vida a un proceso especulativo que está agonizando, podemos mostrar y encauzar proyectos locales y generales de preservación conjunta de la montaña. No hay o la nada o nosotros, como repite Aramón: hay otra vía, competente, capaz, seria, fundada en la animación de los valores y no en la reanimación del deterioro.

Y ahora, primero porque la montaña lo requiere en su integridad, y segundo porque la vía autonómica está bloqueada y la nacional no pasa de vaporosa para proyectos profundos de conservación territorial, nuestra propuesta está formulada en un proyecto transpirenaico de fusión de ambas vertientes, nacidos de la admiración común del Pirineo y de una voluntad expresa para su preservación conjunta. Es el momento de abordar definitivamente un proyecto integral, de una oferta europeísta que pasa de lo local a lo internacional, de una acción agrupada que se concreta en la consecución de un Parque Internacional de los Pirineos, por tanto transfronterizo, como un avance real de civilización, en nuestro campo, en eso que algunos llaman la construcción de Europa. Esto es Espelunciecha en 2010: un paso adelante en la voluntad de conservación y un objetivo de entidad mayor hacia el que encaminar los pasos.

"Lo quieren todo"

Por Victoria Trigo

Estimados amigos, compañeros de batallas e ilusiones que acudís un año más a esta movilización de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón:

Es una alegría encontrarnos un año más con la esperanza incólume en defender la causa de la montaña, esa causa que nos hace converger, sentirnos equipo valiente y crecer como personas.
Ellos lo quieren todo. Quieren arrasar con sus caballos de Atila, quemar por completo la piel de Gea, secar los ibones de sus ojos, amordazar a Pirene, acallar el canto de sus hadas con el chirrido de grúas, remontes, matar al ser humano que mira y se mira en el paisaje y sustituirlo por el consumidor ocasional, la muchedumbre sin alma, la flor de plástico, el horizonte cuadriculado.

Ellos lo quieren todo, todo para sus arcas. Si no se lo da la tierra, ya se lo darán sus leyes, sus gestiones, sus turbiedades. Ellos se han puesto sus mejores colmillos para morder con saña, para no dejar nada que recuerde que un día hubo vida, sentimiento, posibilidad de perpetuar la esencia del territorio, población permanente, cítaras en la escarcha y campanillas en los puertos.
Ellos compran, venden, conspiran, trajinan. Ellos son el tanque avasallador, la niebla más negra que dicta criterios y destroza el paraíso. Ellos quieren, piden y consiguen. Ellos se autodenominan depositarios de las montañas, gestores del futuro.

Ellos no nos representan a nosotros. Ni tan siquiera representan a muchos de los que, desde la ignorancia, desde la debilidad o desde la traición, se arriman a su manto, ansiosos de las migajas del festín.

Ellos persiguen uniformar la bella anarquía de las cimas, encauzar la diversidad en sus moldes prefabricados, extender el disparate de Formigal a toda la cordillera, a todas las montañas que se crucen en sus mapas. Es tan monstruoso lo que han hecho en nombre de su progreso, que el único modo de evitar el contraste con lo que aún queda de hermoso en el Pirineo, es propagar esa maldición a todos los confines, a todos los rincones donde quepa un ladrillo, un gramo de hormigón.

La naturaleza, una vez creado el planeta Tierra, vio tan bella su obra que quiso guardar un poco de esa materia, por si hubiera de repetirla. Y dio un pellizco a esa esfera. Las huellas de esos dedos de la naturaleza son estas montañas, estos dioses verdes y blancos que apuntan al cielo y atrapan nuestros sentidos. Pero esta lírica es ajena a los rotuladores de dibujar urbanizaciones y a las excavadoras de roturar praderas. Esta lírica se halla en las antípodas de una especulación, mezquindad y torpeza que insiste en renovar la candidatura de una Olimpiada en el Pirineo: nieve artificial –o transportada en camiones, como ha sucedido en Vancouver-, pompa de unos días y luego, poco más que chatarra.

Hay otras vías para la montaña, unos caminos donde perpetuarse no significa ni sobrevivir heroicamente ni dinamitar la historia y las máximas de estas coordenadas. La montaña es anterior a estos verdugos que el único futuro que garantizan es el que pueda esperarse del costumbrismo de vitrina aderezado, eso sí, de buenas dosis de publicidad.

La montaña, sus lunas y sus soles, estaban aquí desde que la vida las configuró como son, como queremos que sigan siendo. Por ello nos hemos reunido un año más. Y lo hacemos no como gesto visual de pancartas y arengas. Lo hacemos como aviso de que estamos dispuestos a pelear por defender Castanesa y, además, en previsión de nuevos asaltos, reiteramos la petición ya antigua de que el Pirineo sea declarado Parque Internacional.

No estamos tan solos como ellos quieren hacer creer. Tenemos el respaldo de asociaciones de otras comunidades españolas y de otros lugares de Europa. Tenemos la fuerza que otorga la dignidad de no obrar por el señuelo del dinero fácil. Tenemos la autoridad moral de haber intentado el diálogo en la Mesa de las Montañas. Tenemos el aval de las treinta mil firmas, despreciadas por el Gobierno de Aragón.

Tenemos amigas y amigos, las ganas de demostrar que nuestra utopía no es tal, sino posibilidad real de reconciliar al hombre con el territorio y sería bueno que nos propiciaran divulgarla en igualdad de espacios, en vez de confinar nuestra opinión y argumentos a líneas contadas, a programas en horarios de poca audiencia. Pero… ¿dónde queda la libertad de prensa en este país…?

Gracias en nombre de las generaciones que nos sucedan. Gracias a los políticos valientes, a los periodistas íntegros. Gracias por esta cordada de solidaridad que extendéis en vuestros grupos ecologistas, vecinales, sindicales, en vuestros clubes de montaña. Gracias por ser cada uno ese altavoz de Castanesa –de todos los Castanesa amenazados, de todos los valles perdidos como Espelunziecha- ese piloto rojo que a buen seguro avergüenza a incluso a quienes carecen de conciencia. Gracias por reforzar un año más este abrazo, este vínculo que nos hace recordar con especial afecto a quienes estuvieron en ediciones anteriores y ya no pueden acompañarnos, como Santiago Sagaste y su madre, Ascen.

Gracias, porque nuestros enemigos lo quieren todo y frente a su poderío y arrogancia, es un lujo contar con vuestra perseverancia y convicción.

El Portalé.- Domingo 21 de marzo de 2010
VII Concentración de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón.

"Castanesa, que se sepa"

Por Manel Badia

Queridos amigos, defensores de la montaña, de la lógica y de la justicia:

Sin pedantería, con la sencillez de los que nos honramos en ser de pueblo, afirmo conocer todos los rincones de Castanesa. Vivo en el ojo de ese huracán y os aseguro que la amenaza allí prevista es de tal envergadura en cuanto a movimientos de tierras, desmontes, terraplenes, carreteras, pistas y accesos, que si se lleva a cabo no quedará ningún paisaje intacto. La cantidad de hierro y hormigón que invadirá Castanesa y alrededores nunca más saldrá de ahí. Es imposible la reversibilidad de ese proyecto. Todo quedará desfigurado, como la memoria de un loco o el equilibrio de un borracho.

Es muy fácil para los promotores plantear que serán las pistas de esquí más grandes de España y apelar al orgullo nacional para sacarle el rédito político, pero entender sobre el terreno lo que significa la ampliación de Cerler, es muy diferente. Los detalles de lo que se quiere hacer en Castanesa asustan a cualquiera. Incluso a sus partidarios les da cierto reparo exponer sus vergüenzas, de ahí tanta reticencia a facilitar el acceso al proyecto que, no olvidemos, al menos en teoría es información a pública disposición.

Nosotros tenemos que hacer publicidad de este monstruo en Europa, divulgarlo a los grupos ecologistas nacionales y europeos. Que se sepa. Ésa es nuestra misión, destapar esta patraña de intereses privados, con nombres y apellidos. En una época de recesión económica y con los efectos del calentamiento global, ¿cómo es posible que siendo todas las estaciones deficitarias, se quieran construir otras nuevas? ¿Qué pasará con Panticosa y Candanchú que están acumulando deudas por todas partes como Aramón?

Lo que sucederá es que el gobierno local tendrá que intervenir (más de lo que ya hace ahora) y por si fuera poco este desgaste para las arcas públicas, todavía van a crear más empresas deficitarias. Es absurdo. Los máximos beneficiarios de la ampliación por Castanesa serían las poblaciones catalanas de Vilaller y El Pont de Suert (quien conoce la zona lo sabe muy bien). ¿Qué interés tiene ahora para Aragón este proyecto?

Pero, lo más grave, independientemente de a qué comunidad autónoma iría a parar la rentabilidad (si existiera) de destrozar Castanesa es preguntarse qué será de nuestros valles, de nuestras montañas, de esos territorios donde queremos y podemos vivir en armonía con la naturaleza. ¿Por qué no se facilita el asentamiento de personas que desean establecerse allí de un modo respetuoso con el entorno?

Esto no es un proyecto para el interés general, sino para intereses muy particulares, con familias, amigos, empresarios y políticos a quienes privilegiar a costa de todos. Y el tiempo corre en contra de alguno. Marcelino Iglesias quiere iniciar este proyecto antes de dejar su cargo. Este año 2010 es clave para él, quizás su última oportunidad de dar la vuelta de tuerca decisiva para que esto salga adelante.

Y esto de Marcelino es la montaña que ha diseñado Norman Foster. La montaña enladrillada, con una cafetería en un circo glaciar a 2.400 metros. Esto de Marcelino es nuestra pesadilla. La pesadilla que se ha perpetrado en Espelunziecha, con el valle de Culibillas desnaturalizado y redenominado como zona Anayet, a modo de parque temático. Esto de Marcelino es la pesadilla de la tensión vecinal en los pueblos, con la cizaña de la especulación en las conciencias menos críticas. Y todo eso, cuenta en Castanesa, con la bendición de la supramunicipalidad y se ha empotrado en los márgenes de la legislación vigente, la cual se adaptará allí donde sea necesario para que nada obstaculice el paso de estos tanques.

Hemos de explicar a la sociedad este absurdo, esta locura. Ni nuestra participación en la Mesa de las Montañas sirvió para apear al Gobierno de Aragón en su osadía. Y a quienes crean que somos muy idealistas, que queremos limitar la montaña a vivir de la mermelada, les digo que este territorio siempre ha sido explotado sosteniblemente aunque hasta hace poco nadie denominara a esas prácticas como sostenibilidad. Ahora, en cambio es una palabra que políticos y constructores utilizan llenándose la boca, cuando pronunciada por ellos es un contrasentido, una blasfemia.

Marcelino y su clan saben perfectamente lo que quieren y lo tienen todo bien atado en su peculiar dictadura. El territorio, en estos momentos lo gestionan ellos, no la totalidad de vecinos y los puestos de trabajo que se crean son para ellos que además viven donde quieren y no necesariamente en Montanuy, derecho éste ante el que no tenemos nada que objetar. ¿Cómo se puede hacer una ley para la protección de un territorio sin contar con la gente que lo habita o peor aún, con las ideas y justificaciones de quienes quieren explotarlo salvajemente?

Dirán que nos llaman a negociar. Pero negociar no es un vocablo adecuado, puesto que nosotros no tenemos NADA que ofrecer a cambio, no es un "te permito que dinamites esta montaña a cambio de salvar la otra" o "me quedo quietecito hasta que pasen las elecciones y luego seguimos hablando..." EL OBJETIVO ÚNICO E IRRENUNCIABLE ES SALVAR TODO. Y hemos de obrar caiga quien caiga, sin miramiento hacia siglas políticas, sin deber favores ni ser criados de nadie, sin filias ni fobias...

Por eso, como vecino de Castanesa, con todos vosotros, quiero que mi pueblo sea la primera causa que ganemos de cara a conseguir una meta más amplia: la declaración del Parque Internacional de los Pirineos. Castanesa, punta de flecha, paso primero en un largo camino. Castanesa, lo irrenunciable. Porque el proyecto de destruir mi valle sigue adelante, pero las razones para oponerse al mismo siguen confirmándose y fortaleciéndose con más argumentos. Porque Castanesa tiene que ser el inicio de una nueva etapa en la convivencia del hombre con la montaña y si perdemos Castanesa habremos perdido todo lo demás.

Porque Castanesa no es de una poderosa familia ni de sus contubernios. Castanesa es de quienes lo amamos y lo entendemos. Por eso estamos aquí y seguiremos en esta lucha. Porque se ha de saber. Porque vamos a conseguirlo.

Gracias, amigas y amigos por creer en mi pueblo, en mi valle y en la montaña viva que hemos de legar a nuestros hijos. Gracias por la constancia y el cariño. Castanesa y la naturaleza nos lo agradecerán a todos.

El Portalé.- Domingo 21 de marzo de 2010
VII Concentración de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón.

Jornada de senderismo en Logroño (25 de mayo)

2010-03-17T09:21:00.000-07:00

Información aquí

III Concurso de fotografía Sotos de Alfaro

2010-03-17T09:13:00.000-07:00

Información aquí

Actividades 2010 en Parque Natural de Cebollera

2010-03-17T09:07:00.000-07:00

1.-Programa de recorridos guiados

Paseos guiados: Del 13 de marzo al 30 de octubre. Recorridos de extensión y dificultad media-baja guiados por un educador ambiental que se celebran fines de semana y festivos con la posibilidad de concertar paseos de lunes a viernes en julio, agosto y septiembre.

Marchas guiadas: Se ofertarán tres actividades con contenidos diferentes en función de la estación: marcha de primavera por antiguas veredas utilizadas por los pastores cameranos (12 de junio), marcha nocturna de verano ‘Un paseo con la luna’ (21 de agosto) y marcha de otoño para contemplar el paisaje multicolor ‘El bosque multicolor’ (9 de octubre)

2.-Programa ‘PaseArte’

Actividad que combina el paseo por Cebollera con la observación del paisaje a través de intervenciones artísticas en la naturaleza para percibir lo valores intangibles del Parque como sonidos/música, tradición/cuentos, evocación de sentimientos/poesía y observación del paisaje/arte. Tendrá lugar el 16 de octubre.

3.-Programa de voluntariado

La Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial pone en marcha por segundo año consecutivo un programa de formación de voluntariado para potenciar la relación entre la promoción de los valores del Parque Natural Sierra de Cebollera y la sensibilización sobre la necesidad de su conservación y puesta en valor.

La iniciativa plantea formar voluntarios en educación ambiental, medio natural, gestión del Parque Natural y temas específicos de voluntariado para que lleven a cabo tareas de mejora y acondicionamiento de los equipamientos de uso público del parque como áreas recreativas y senderos, de rehabilitación de recursos naturales y ambientales y de investigación y formación.

Los campos de voluntariado intensivo se han organizado en tres turnos de diez días entre el 11 y el 20 de julio, agosto y septiembre. Los participantes desarrollarán un variado programa de actividades en el que se alternarán trabajos de acondicionamiento y mejora de áreas de uso público y de conservación y gestión con actividades de investigación, formación y tiempo libre.

4.-Programa ‘Naturaleza y cultura’

Programa de actividades divulgativas sobre temas específicos conducidos por especialistas. La oferta de este año incorpora iniciativas novedosas tanto por su temática como por su estructura:

-Taller ‘Orientación y seguridad en montaña’: 27 y 28 de marzo
-Taller ‘Las aves: sus cantos, formas y costumbres’: 17 de abril
-Nuevo taller ‘Usos tradicionales de las plantas’: 22 de mayo
-Nueva actividad ‘Un día en la majada’: 5 de junio
-Nueva actividad ‘Fauna singular de Cebollera’: 17 de julio
-Nueva actividad ‘Las huellas glaciares en Cebollera’: 14 de agosto
-Acercamiento a la berrea del ciervo: 25 de septiembre
-Nueva actividad ‘Setas y hongos de la Sierra de Cebollera’: 23 de octubre
-Nuevo taller de usos tradicionales ‘La naturaleza y el folclore: cantos de antaño con instrumentos caseros’: 4 y 5 de diciembre

5.-Programa ‘Cine y naturaleza’

Bajo el título ‘Al mal tiempo …buen cine’, se proyectarán los días 26 de marzo y 26 de noviembre películas de ficción o animación dirigidas al público más joven que muestren aspectos de la relación entre el ser humano y la naturaleza.

6.-Programa ‘Naturaleza sin barreras’

Programa de educación ambiental dirigido a colectivos e instituciones que trabajan con discapacitados psíquicos, físicos, visuales y auditivos. Se realizará del 15 al 30 de junio con jornadas específicas para invidentes, discapacitados auditivos, psíquicos y físicos en las que se realizarán actividades en el Centro de Interpretación del Parque y paseos adaptados para que conozcan los recursos de la zona.

Con estas actividades se pretende potenciar al máximo las capacidades de percepción sensorial de las personas con discapacidad para aproximarlas al medio natural y provocar comportamientos respetuosos y activos en su conservación.

7.-Eventos

VI Fiesta de la Trashumancia: Se celebrará, como es tradicional, el primer fin de semana de octubre, el sábado 2, en la Venta de Piqueras para rememorar el primer domingo de Rosario en el que tenía lugar la despedida popular a los pastores trashumantes

Los interesados en participar en estas actividades pueden obtener más información y reservar plaza en el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Parque Natural Sierra de Cebollera en el teléfono 941468216, fax 941468224 o bien en el correo electrónico sierra.cebollera@larioja.org

Cerca de 27.000 visitantes
Los Centros de Interpretación de Cebollera recibieron en 2009 un total de 26.863 visitantes frente a los 23.227 de 2008. En concreto, el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Villoslada de Cameros registró 19.594 visitantes el año pasado frente a los 16.140 de 2008 y el Centro de la Trashumancia, 7.269 frente a los 7.087 del ejercicio anterior.

Vídeos sobre Iñaki Ochoa de Olza

2010-03-01T13:38:00.000-08:00

Casi dos años después del fallecimiento de Iñaki Ochoa de Olza, encuentro en Youtube unos impresionantes videos sobre el fallido rescate en el Annapurna que culminó con la muerte de este extraordinario alpinista navarro.

VII Concentración en Espelunciecha (21 de marzo)

2010-02-24T11:29:00.001-08:00

Un año más (y ya van 7) la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón organiza su tradicional acto de reivindicación por la defensa de la preservación de las montañas del Pirineo, nuevamente amenazadas por proyectos urbanísticos de Aramón, nombre de la empresa que cada vez más personas asocian a la destrucción de parajes naturales de incalculable valor natural y a la invasión de la montaña por el hormigón.

Aramón, holding confabulado con el Gobierno de Aragón, continúa con su cruzada para acabar con los últimos reductos naturales de alta montaña del Pirineo oscense, y pretende, entre otros proyectos, construir una enorme estación de esquí en Castanesa, en las cercanías del Parque Natural de Posets-Maladeta.

Más info: http://www.plataformamontanas.es/

Buitre leonado (Gyps fulvus)

2010-02-13T23:33:00.000-08:00

El buitre leonado está distribuido en casi toda la Península Ibérica, salvo en Galicia, el oeste de Asturias y algunas zonas del sudeste peninsular. Se trata de la rapaz carroñera más abundante en nuestra geografía. Se calcula que, aproximadamente, nueve de cada diez buitres leonados residen en territorio español. Además, la población peninsular de Gyps fulvus representa el 87% del total europeo.

Eligen para nidificar escarpados rocosos, acantilados y hoces de difícil acceso, creando grandes colonias donde instalan sus "buitreras". El buitre leonado gusta de regiones cálidas y montañosas.

Poseen una agudísima visión que les permite localizar animales muertos de los que se alimentan. Describiendo grandes círculos sobre sus presas, advierten al resto del grupo para compartir el festín. No obstante, una vez iniciado el banquete, la competencia por la comida suele ser feroz.

Su envergadura oscila entre los 2,30 metros y los 2,80 metros; y su peso de 6 a 8 kg.

Es un magnífico planeador que aprovecha las corrientes de aire caliente para elevarse a gran altura, donde permanece gran parte del día.

Está fuera de peligro en España. En La Rioja destacan las colonias localizadas en las Peñas de Jubera y en el Cañón del Río Leza.

Laguna de las Cañas (Viana)

2010-02-06T07:16:00.000-08:00

Situada a escasos kilómetros de la capital riojana, la Laguna de las Cañas es un lugar ideal para la observación de aves.

El Embalse de las Cañas es resultado de una serie de recrecimientos, a base de diques, desarrollados sobre una antigua balsa natural. El régimes de lluvias y el uso tradicional no intensivo del agua para riego han contribuido a la naturalización de este lugar mediante la formación de masas vegetales en los alrededores.

El principal valor de este lugar reside en la alta diversidad de especies de aves que acoge a lo largo del año, especialmente en los pasos migratorios de otoño y primavera.

Podemos disfrutar de la observación de las aves desde el observatorio de El Bordón, donde hay prismáticos, telescopios y diversa información a disposición del visitante.

El sendero local S.L. NA182A, perfectamente señalizado y de escasa dificultad, permite rodear el embalse en un ameno recorrido de 4,7 km, apto para realizar a pie o en bicicleta de montaña.

Más info

Monte Gomare

2010-02-05T23:21:00.000-08:00

Acceso:
Desde Logroño, tomar la A-12 (más tarde N-120) en dirección a Burgos. Nos desviaremos por la LR-136 hacia Tricio, y un poco más adelante tomaremos la LR-113 hacia la izquierda, hacia Baños de Río Tobía y San Millán de la Cogolla.
Atravesaremos Mahave, Baños, Bobadilla y Anguiano. A 9 km de este último, siempre en dirección a Salas de los Infantes, encontraremos el desvío a la derecha, por la LR-435, que nos conducirá, finalmente, al Monasterio de Valvanera, punto de inicio de la travesía.

Distancia de Logroño a Valvanera: 60

Ascensión:

Dificultad: media. La ruta no presenta dificultades técnicas, pero se requiere una muy buena forma física para afrontar sin demasiados apuros los 887 mts de desnivel de la misma.

Tiempo estimado (ida y vuelta): 4 horas 30´.

La ascensión al Monte Gomare parte del sendero (GR 93-1) situado justo encima de una fuente localizada cerca del aparcamiento del monasterio (se debe, primero, atravesar los soportales del mismo). Enseguida llegaremos a una casa, atravesaremos la puerta y giraremos a la derecha. Seguiremos siempre, hasta la última parte del recorrido, las señales blancas y rojas del GR.

A unos 60 mts de la puerta, giraremos hacia la izquierda. En el siguiente cruce giraremos hacia la derecha.

No tardaremos en llegar a una amplia pista que tomaremos por la derecha, en suave ascenso. A una media hora del comienzo de la pista, abandonaremos la misma por un sendero a la derecha del camino (siempre, señalizado con marcas blancas y rojas).

Al cabo, más o menos, de 1 hora de caminata, llegaremos al Collado del Bierzo, donde podremos contemplar Los Pancrudos y el Cabeza Parda. Después, continuaremos por la izquierda, hacia el suroeste y siempre ascendiendo.

A una media hora del anterior Collado, nos toparemos con un cruce de pistas. Seguiremos recto, por el GR 93-1, hacia Viniegra de Abajo. En este punto, habremos recorrido ya 5,5 exigentes km.

A las 2 horas, más o menos, del inicio de la ruta, llegaremos al Collado del Ocijo. A la derecha podremos ver un refugio. En este punto, abandonaremos la pista principal que veníamos siguiendo e iniciaremos un corto pero pronunciadísimo ascenso por la loma de la izquierda (sin sendero).

Tras alcanzar la antecima, continuaremos cresteando hasta llegar al punto geodésico de hormigón. Para llegar hasta aquí habremos empleado unas 2 horas y media.

El regreso se hará por el mismo camino.

Búho Real

2010-01-28T13:10:00.000-08:00

El Búho Real es más sobresaliente cazador de las rapaces nocturnas. Su gran envergadura (hasta 180 cm con las alas extendidas y peso cercano a los 3 kg), sus poderosas garras, su vuelo silencioso y ágil, y su excelente visión le convierten en la más formidable ave de presa de la noche, terror de roedores, erizos, mustélidos, conejos e incluso de otras aves de presa nocturnas.

Su lúgubre ulular, sus inquietantes ojos anaranjados y la dificultad para dejarse ver han rodeado siempre a esta magnífica ave de un halo de misterio que, frecuentemente, le ha hecho protagonista de mitos y leyendas.

Debido a su fácil cría en cautividad es utilizado también en la cetrería.

Se trata de una especie habitualmente sedentaria e irregularmente repartida en la Península, siendo raro o ausente en amplias zonas del norte. Se estima la población española de Búho Real en más de 3.000 ejemplares, siendo su principal enemigo la acción de hombre que expolia sus nido, reduce sus territorios de caza o implanta tendidos eléctricos que causan su mortandad.

Musgos

2010-01-28T12:57:00.000-08:00

En el mundo existen más de 15.000 especies distintas de musgos, algunas de ellas acuáticas. Se trata de una planta muy simple que no tiene ni frutos ni flores.

La presencia de musgo en nuestros bosques denota la presencia de agua y humedad.

El musgo se asienta sobre piedras, muros, troncos o directamente sobre el suelo, reteniendo el agua a modo de esponja, lo que contribuye a evitar la erosión del suelo y a preparar las condiciones para que otra clase de plantas comiencen a desarrollarse. Es por ello que debemos caer en la tentación de arrancar musgo para adornar los belenes navideños, costumbre tan arraigada como perjudicial para nuestro entorno natural.

El musgo es capaz de sobrevivir a largos periodos de sequía, reviviendo con el agua después de haberse secado.

En España existen 1.000 especies diferentes de musgos, 300 de las cuales podemos localizarlas en La Rioja.

Senda del Agua de Matute

2010-01-23T07:42:00.000-08:00

Bucólico recorrido apto para todo tipo de caminantes.

Ficha técnica del recorrido

Acebo (Ilex aquifolium)

2010-01-23T07:26:00.000-08:00

Familia: Aquifoliaceas

Su nombre procede de: Ilex, del nombre latino de la encina, por el parecido de sus hojas; aquifolium, nombre clásico del acebo, quizás de acus=aguja y folius=hoja, aludiendo a los pinchos de las mismas.

El acebo es un pequeño árbol o arbusto que no suele sobrepasar los 10 metros de altura y que actualmente se encuentra protegido debido a que es muy apreciado como ornamento en Navidad.

Sus hojas, perennes, son muy características a causa de su color verde brillante en la parte superior y sus espinas en los bordes.

Siempre surge la duda de si el acebo es macho o hembra... de lo que se trata es de un árbol dioico que tiene flores masculinas o femeninas. Por tanto solo aparecen frutos en los ejemplares hembras. Flores blanquecinas o verdosas, axilares, solitarias o en fascículos. Fruto drupa, globoso, de color rojo, de 7-8 mm de diámetro. Fructifica entre septiembre y octubre momento realmente espectacular para ir a verlos en su hábitat. Los frutos son Tóxicos.

El acebo crece en casi toda la Península Ibérica, especialmente en sotobosques de hayas, robles y pinos.

En La Rioja, podemos encontrarlo en muchas zonas, destacando el acebal de Valgañón, considerado el más importante de toda la región. Para llegar a el se parte del pueblo de Valgañón dirección Burgos y a 5 km hay una pista forestal que se toma hasta una planicie con una charca donde se deja el coche y se parte hacia unas edificaciones (corrales) desde las que se ve el bosquete mas adelante hacia el este.

Las ramas de Acebo tienen “imán” sobre los paseantes que se encandilan con sus colores. No merece la pena su recolección pues las hojas y frutos se caen a las pocas horas de cogerse. Respétalos.

(la foto fue tomada en los alrededores de Turza)

Miguel Pérez y Nano del Hoyo

Líquenes, ejemplo de simbiosis

2010-01-23T07:14:00.000-08:00

En la naturaleza algunos seres vivos se asocian para obtener beneficios comunes. A este curioso fenómeno natural se le conoce con el nombre de mutualismo. Es el caso, por ejemplo, de los líquenes, que no son sino una asociación de un alga con un hongo, que juntos se comportan y reproducen como una planta única e independiente. El hongo se encarga de proteger al alga de las radiaciones directas del sol y le brinda agua y sales minerales. El alga, por su parte, realiza la fotosíntesis y proporciona al hongo alimento y vitaminas.

Los líquenes tienen una alta tolerancia a circunstancias ambientales desfavorables. En momentos de desecación, ya sea por el sol o por el viento, suspenden su actividad, la cual inician nuevamente al recobrar el agua por medio de la lluvia o del rocío. Esta forma de vida intermitente limita su crecimiento, pero les permite vivir en lugares donde difícilmente podría desarrollarse una planta. La falta de competencia y la ausencia casi total de depredadores ha compensado su lento crecimiento, permitiendo a los líquenes diversificarse y colonizar diversos territorios en el planeta.

La naturaleza del sustrato determina la distribución y crecimiento de los líquenes. Se puede afirmar que crecen sobre cualquier superficie bien iluminada, como las rocas, las cortezas de los árboles o el suelo. Aunque no son exigentes con la humedad y la temperatura sí son muy específicos del sustrato en que se desarrollan. Los líquenes que crecen sobre los árboles no son los mismos que viven sobre las rocas y aún son distintos aquellos que crecen sobre rocas silíceas o sobre rocas calcáreas.

Hay líquenes que prefieren sustratos ricos en nitrógeno y viven en áreas frecuentadas por el hombre. La capacidad de absorber y acumular diversas sustancias presentes en el ambiente ocasiona que la mayoría de los líquenes no toleren la contaminación. La acumulación de estas sustancias y su imposibilidad de excretarlas, retardan su crecimiento, dificultan su reproducción y pueden provocarles su muerte. De esta forma los líquenes se consideran indicadores naturales o bioindicadores de la contaminación atmosférica.

Foto: Mónica Martínez
Fuente: Durán y Pascual (1997). Los hongos, algas y líquenes.

Reserva Natural de los Sotos de Alfaro

2010-01-16T07:57:00.000-08:00

Testimonio de la exhuberante vegetación que acompañaba al Ebro en su andadura, los sotos constituyen hoy reductos privilegiados para la vida silvestre. Lo que en otros tiempos debió constituir un extenso y amplio pasillo ribereño acompañando al Ebro en ambas orillas, se presenta hoy fragmentado. Pequeños enclaves de riqueza y diversidad.

Adentrarse en los sotos o acercarse a madres y playas significa introducirse en uno de los ecosistemas más ricos y diversos de nuestro territorio.

La confluencia entre dos mundos, el acuático y el terrestre, genera un mosaico de hábitats y comunidades con una elevada biodiversidad.

La Reserva proporciona refugio a un buen número de especies vegetales y lugar de cría, refugio o alimentación a más de 200 especies animales, entre las que destacan las 172 especies de aves.

El Ebro y sus sotos funcionan además como un excepcional corredor ecológico que conecta espacios distantes y proporcionan un espacio imprescindible de descanso y aprovisionamiento a las aves durante sus migraciones.

(texto extraído del folleto “La reserva Natural de los Sotos de Alfaro. Oasis de biodiversidad”, editado por la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno de La Rioja).

Lugares de interés por la zona:

* Colegiata de San Miguel (Alfaro): en cuyas repisas, tejados, pináculos y cornisas se ubica la que posiblemente es la mayor colonia urbana de cigüeña blanca de todo el mundo.

De Brieva al Collado de Canto Hincado

2010-01-10T10:20:00.000-08:00

Tramo del GR-93 en el que se recorre un precioso paisaje hasta coronar, al cabo de 4 km. y fuerte pendiente, el Collado de Canto Hincado, muga entre Brieva y Ortigosa.

El camino comienza saliendo de Brieva por la carretera hacia Ortigosa, tomando a unos 200 mts. de la última casa una pista que sale a la derecha hacia las Peñas de la Escalera.

El recorrido está perfectamente señalizado con las habituales señales del GR: pintadas y estacas en el suelo con los colores blanco y rojo.

Monasterio de Valvanera

2010-01-09T10:51:00.000-08:00

El monasterio de Valvanera se encuentra situado en las estribaciones de la Sierra de la Demanda, a 14 km de Anguiano y a 60 km de Logroño. En él se alberga la Virgen de Valvanera, patrona de La Rioja y una de las imágenes de la Virgen consideradas más antiguas de España.

La Iglesia es de estilo gótico tardío y su origen se remonta a la época de Leovigildo. Dentro del monasterio cabe destacar su importante biblioteca, que alberga documentos manuscritos de gran valor, entre los que destacan un códice miniado del s. X, con los "Comentarios a la regla de San Benito".

Vía Verde de Préjano

2010-01-08T11:52:00.001-08:00

Un agradable paseo siguiendo el trazado de un antiguo ferrocarril minero.

Dificultad: ninguna / Desnivel: inapreciable / Tiempo estimado (ida + vuelta): 3 horas 30´ / Distancia: 9 km (5 en la Vía Verde de Préjano + 4 en la Vía Verde del Cidacos) / Acceso: desde Arnedillo.

Nota: el recorrido se puede realizar íntegramente en bicicleta de montaña.

Comenzaremos la excursión en la antigua estación ferroviaria de Arnedilo, próxima al balneario. Localizaremos sin dificultad un aparcamiento, en el que dejaremos nuestro vehículo.

La ruta, señalizada en todo el recorrido, comienza al lado de la estación. No tardaremos en adentrarnos en un largo túnel iluminado.

Mencionar la gran colonia de buitre leonado que reside en los roquedales próximos a Arnedillo y la existencia de varias áreas recreativas y miradores a lo largo del recorrido.

En 4 km dejamos la Vía Verde del Cidacos por la que veníamos discurriendo y tomamos el ramal de la Vía Verde de Préjano, que en 5 km nos terminará por llevar al área recreativa del Pozo de San Antonio, donde finaliza la marcha. Se puede completar la misma con la visita al cercano yacimiento de icnitas de Valdemurillo, a 20´.

El regreso se realizará por el mismo camino.

Resaltar que el trayecto a seguir, así como el yacimiento de Valdemurillo, se encuentrar perfectamente señalizados en todo momento, por lo que las posibilidades de extravío son inexistentes

Cascadas de Puente Ra

2009-12-30T09:10:00.000-08:00

Una asequible excursión muy apta para el invierno, cuando es normal encontrar las cascadas completamente congeladas.

Se describe el itinerario circular "Refugio de El Achichuelo - Cascadas de Puente Ra - Ermita de Lomos de Orios - Refugio de El Achichuelo", de unas 3 horas y media de duración, pero si se dispone de menos tiempo o sólo se desea visitar las cascadas (con lo que evitamos la fuerte subida a la ermita de Lomos de Orios) se puede seguir el itinerario descrito hasta las cascadas y volver por el mismo sitio (1 hora y media, ida y vuelta)

La ruta se inicia en la zona recreativa de "El Achichuelo", al que accederemos desde la carretera que parte de Villoslada, tras recorrer casi 5 km desde dicho pueblo. Una vez allí, podremos dejar el coche y comenzar la excursión o bien continuar un poco más hasta llegar al refugio, donde finalmente abandonaremos el vehículo.

En la zona del refugio se observará a la izquierda, al otro lado del río, una carretera que se dirige a la ermita de Lomos de Orios, pero el trayecto propuesto discurre por la carretera que, en línea recta y sin cruzar el río, llega a la zona de La Blanca, a unos 2 km, donde podremos observar una singular calavera de enormes proporciones, plantada en medio del cortafuegos y realizada con palos por el artista melillense Luis García Vidal. Al poco tiempo, el asfalto deja paso a una pista forestal que discurre entre hayas, pinos y acebos, y que avanza paralela al río.

Al cabo de una hora, más o menos, llegaremos a Puente Ra, que habrá que cruzar para continuar por la pista (1,7 km para llegar a las cascadas). En este punto encontraremos señalizada una senda que asciende a la ermita de Lomos de Orios. Ignorando esta senda, continuaremos ascendiendo por la pista principal.

Un poco más adelante, a la izquierda del camino, volveremos a encontrar señalizada una nueva senda que también conduce a la ermita y que tomaremos, de vuelta de las cascadas, para llegar a ella. Sin embargo, aún deberemos continuar un poco más hasta alcanzar las cascadas de Puente Ra, donde podremos aprovechar para reponer fuerzas mientras disfrutamos del precioso espectáculo que representan los saltos de agua que llegan a alcanzar los 3 metros de altura.

Para tomar la senda ya mencionada que conduce a la ermita de Lomos de Orios, debemos regresar por el mismo camino hasta llegar, al cabo de unos 15 minutos, a la señal (esta vez, a la derecha) que marca el camino hacia Lomos de Orios (a unos 2,7 km y siempre bien señalizado con señales pintadas en los árboles de color verde y naranja). Ascendiendo una fuerte pendiente (unos 150 mts de desnivel), alcanzaremos una zona de majadas que ofrecerá impresionantes vistas de las cimas de la sierra. También, se podrá observar un curioso refugio de pastores.

El camino, señalizado con las pintadas verdes y naranjas, terminará por conducirnos a la ermita, desde donde iniciaremos el descenso por una amplia pista asfaltada hasta la zona en la que habíamos dejado el coche, a unos 4 km. Otra opción más recomendada, por su vistosidad, por atajar y por evitar el asfalto, es descender desde la ermita de Lomos de Orios a Puente Ra a través de un sendero señalizado con las pintadas verdes y naranjas, y que comienza en las proximidades de la escalinata de la ermita. Este sendero nos conducirá en 1 km a Puente Ra, desde el que nos dirigiremos a la zona donde estacionamos el vehículo.

Las primeras nieves

2009-12-19T23:12:00.000-08:00

El intenso frío y las primeras nieves, abundantes y generalizadas a lo largo y ancho de toda nuestra geografía, anuncian la llegada del invierno y, con él, el inicio de la considerada por muchos la temporada más emocionante y bella para la práctica de los deportes de montaña.

A pesar de la práctica masiva del esquí alpino cada fin de semana, el deporte rey por excelencia de estas fechas, muchos huimos de las aglomeraciones y la parafernalia siempre presentes en las abarrotadas estaciones de esquí, y preferimos un tipo de disfrute más sosegado, alejado de todo ese barullo y acorde con una actitud y unas pretensiones que rigen nuestra relación y nuestro compromiso con la montaña a lo largo del todo el año. No en vano, conviene recordar que la proliferación de macroestaciones de esquí, con la infraestructura que inevitablemente conllevan, supone en la actualidad una de las mayores amenazas que se ciernen sobre algunos de los más importantes y hermosos entornos montañosos de nuestro país, que se ven afectados de manera irreversible por estas construcciones.

A todos (montañeros, esquiadores, escaladores de hielo,...) se nos ofrecen unos meses espléndidos para disfrutar con la práctica de nuestro deporte en un entorno singularmente bello y atrayente, con ese encanto que sólo el manto blanco tamizando los paisajes es capaz de conferir.

Me conecto a Internet para confirmar el parte meteorológico, con la esperanza de que haya alguna novedad con el que consulté ayer: ¡lástima!, el tiempo no invita a salir de casa. Además, la presencia de hielo no recomienda ponerse al volante en busca de las carreteras secundarias que nos aproximan a las montañas. Mis raquetas de nieve tendrán que esperar para ser desempolvadas las próximas, muy cercanas, vacaciones de Navidad.

Me entretengo leyendo un artículo que confirma el fracaso de la Cumbre de Copenhague por la ausencia de compromisos reales para la preservación de nuestro planeta. Me entristece pensar en el mundo que heredarán los hijos de mis hijos. Desde luego, poco parece importar esto a ciertos dirigentes desaprensivos...

Recorrido circular por el Valle de Ocón

2009-12-18T12:37:00.000-08:00

Dificultad: Inexistente
Duración estimada: 1 hora y media.
Distancia aprox: 5 km.

Acceso: desde la N-232 (ctra. a Zaragoza) tomando el desvío por la LR-472 o bien por Villamediana (LR-250) – Murillo (LR-259) – Galilea, y desde este último pueblo, en dirección a Sta. Lucía, tomar el desvío hacia la Villa.

Nota: recorrido adecuado para realizar en bicicleta de montaña.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: Recorrido circular que comienza en la plaza de la Villa de Ocón, desde nos dirigiremos a la carretera, abandonando ésta en el primer desvío a la izquierda (a unos 30 mts), tomando un camino asfaltado que desciende. Siguiendo este camino iremos rodeando el pueblo. El la primera bifuración, continuaremos recto; y en la segunda (a unos 20 mts de la primera), haremos lo mismo: continuaremos recto por el camino que desde aquí ya será de tierra.

Avanzaremos paralelamente a un arroyo situado a la izquierda del camino y flanqueado con abundantes chopos. Al final del camino (unos 15 o 20 minutos desde el pueblo), llegaremos a un abrevadero y tomaremos el camino de la izquierda, hacia los corrales de la Estanquilla. En este punto se podrá ver una hornacina con una imagen de la virgen del lugar. Continuaremos recto y en la segunda bifurcación (a unos 20 metros de la primera), tomaremos el camino de la derecha, dejando a la derecha los corrales de piedra. Avanzaremos recto, dejando a la izquierda un nuevo camino.

Continuaremos el recorrido dejando a la izquierda unos modernos corrales, hasta llegar al final de este camino en un nuevo cruce de caminos. Tomaremos el de la izquierda. No tardaremos en avistar el pueblo de Santa Lucía al alcanzar un collado. Desde aquí, se podrá observar a la derecha, en dirección norte y sobre una loma, un molino de viento, construido en el 2005 y que aparece junto a las ruinas de uno antiguo que data del s. XVI. Si continuamos el camino principal, no tardaremos en alcanzar el pueblo de Santa Lucía de Ocón, pequeño pero bonito, por lo que recomendamos su visita.

Para regresar a la Villa, regresaremos a la zona de la bodegas por donde vinimos (debajo de la piscina y la zona deportiva) y, tras ignorar un primer camino lleno de maleza y que recorre las bodegas, tomaremos el siguiente camino a la derecha, en dirección a la Villa. Este camino es una desviación del camino principal de tierra por el que llegamos a Santa Lucía desde la Villa. Sin pérdida alguna, llegaremos a nuestro destino, el punto desde el que partimos, en una media hora.

¿El final de un ciclo de política de montaña en el Pirineo?

2009-12-12T04:16:00.000-08:00

Por Eduardo Martínez de Pisón.

Lo que querían hacer ya lo han conseguido: han bloqueado en sus estrechos límites el único Parque Nacional de Aragón, han urbanizado todo lo urbanizable, han ampliado las estaciones de esquí derramándolas desde el perfil de las aristas a los valles vecinos y han logrado que incluso en alguna comarca pirenaica sea casi imposible ver un campesino trabajando en el campo. Aunque aún quedan escombros y urbanizaciones paradas a medio construir, detenidas por la congelación repentina del proceso, su llegada al ápice constructor y reconfigurador ha coincidido con los momentos en los que la dilatación desmesurada del globo inmobiliario ha reventado su propio tejido.

Éste ha sido su modelo de acción territorial, ha dado sus frutos de dinero fácil y ha dejado sus huellas por todos los paisajes. También ha tenido, en lo referido a esas huellas, algunos paliativos locales y secundarios que no son renunciables, unas veces aparentes y otras constatables, pero en la balanza de los hechos pesan bastante menos las virtudes que los agravios.

Y lo perdido, perdido está, aunque la vanidad de algunos no les permita reconocerlo.

Otros, sin embargo, hemos sido testigos de lo descalabrado y podríamos presentar su lista completa. Para quienes hayan obtenido lucro, la práctica de ese modelo durante estos años habrá sido una oportunidad incontinente y, en cambio, sus efectos para la naturaleza, el territorio y los paisajes carentes de protección definida se pueden resumir como un visible quebranto.

En cualquier caso, ese patrón en ejercicio al menos ya durante un decenio ha sido prioritariamente un patrón agresivo de actuación en la economía territorial, y evidentemente no un modelo de decidida acción cultural ni ambiental en ese mismo territorio. Tal vez han encontrado lo que buscaban, mover dinero, aunque hayan roto muchos cristales en su galope por el camino. Si buscásemos otra cosa basada en el valor cualitativo de la montaña es seguro que hubieran sido preferibles otros conceptos, distintos objetivos, diferentes métodos.

No es lo mismo un lugar que otro. Todos los lugares tienen su valor, función y sentido, pero son individuos geográficos diversos y no poseen las mismas calidades. A estas alturas de la vida en mi oficio de geógrafo he visto muchos paisajes naturales y unas cuantas montañas, y esa mirada profesional, a la que sumo siempre otra afectiva pero a la que ahora no recurro, me dice con claridad que el Pirineo aragonés es uno de los mejores medios y paisajes de cordillera que haya recorrido y estudiado.

Sabiendo esto es mucho más enojoso ver cómo la aplicación del modelo imperante durante el último decenio, posiblemente tan lucrativo pero igualmente tan ciego para los valores ambientales y culturales, se ha llevado por delante tantas cosas que estimaba, porque objetivamente eran estimables. El Pirineo se merecía y requiere hoy otro trato. No se puede actuar en lugares así sin dar la talla, no se pueden aplicar los instrumentos burdos que se han utilizado ni conducir los procesos territoriales de cualquier modo para exclusivos fines rentabilistas, con orejeras para todo lo demás, jugando con el valor del suelo como si tal suelo fuera indiferente o similar al de un arrabal o al de un polígono urbano. No se puede actuar en lugar tan valioso en la cultura y la naturaleza del modo tosco en que se ha hecho, pues ni el paisaje es sólo territorio ni el territorio es sólo solar, ni este gran paisaje es, como se ha pretendido, meramente un gran solar.

Y es que un decenio es mucho tiempo. Incluso puede arrastrar otro peligro: tal vez las nuevas generaciones no conozcan ni puedan evocar los valores naturales, culturales y paisajísticos que los de cierta edad hemos visto disiparse en ese lapso de tiempo reconfigurador y, por lo tanto, no echen de menos lo que se ha ido y piensen que el Pirineo es o ha sido siempre como ahora lo ven y viven, porque las fotos sepias no son referencia completa. Oír además a los que podemos dar testimonio puede tomarse como una tabarra. Lo sé y no quiero caer en ello. Es preciso, pues, mirar hacia delante.

Sin embargo, todo indica que, pese a la terquedad de algunos políticos, gestores y promotores, este ciclo, que parecía una espiral sin límite, ha muerto. Pese a quienes quieren reactivarlo para proseguir su rendimiento, es un ciclo extinguido porque sus circunstancias externas se han hecho jirones. Es decir, que podemos o mejor debemos iniciar otro camino y no sólo distinto, sino opuesto, porque si fuera semejante podría ser hasta peor, ya que en ese trayecto que hemos experimentado no hay límite para lo nocivo. Pues, claro está, también es posible una ruta mejor, un modelo diferente, de mayor entidad y sustancia, que renazca de la negación de obstinarse en volver a los fracasos de esta política territorial, por supuesto en los órdenes natural y cultural, que han sido tan manifiestos que ellos mismos muestran que ese camino se acabó, pero también en los urbanísticos, ostensible por ejemplo en las colonias cerradas o en el balneario con despidos.

Las palabras básicas que me permiten cualificar este modelo nuevo en el que debemos entrar son las de respeto, equilibrio y compatibilidad. Pero primero es preciso conocer.

Si se actúa desde la ignorancia y sólo desde la estrategia es imposible aspirar a una política noble. Es preciso saber lo que realmente es el Pirineo y es necesario actuar para que sus valores se guarden y aviven. Además, siempre habrá un conocedor libre en algún bosque o alguna cima que evaluará con derecho propio el nivel de quienes proyectan, deciden y ejecutan, viendo ajustes y desajustes con las calidades de los lugares, que quizá aquellos desconocen.

Y pensará, tal vez en contra de lo que éstos dan por supuesto, que el suelo no es sólo solar, que los ríos no son meros canales, ni los bosques exclusivamente madera, ni los prados nada más que futuras pistas de patinaje, ni los viejos pueblos espacio reedificable, ni que los dueños de los territorios son también, ni mucho menos, los amos de los paisajes. Porque los paisajes no tiene dueños. Y como afortunadamente queda mucho Pirineo sin Aramón, aún querrá preservar su tranquilidad y sus formas sosegadas, sus silencios y soledades, sus más escondidos lugares, limitando lo perturbado y garantizando lo que debería ser imperturbable.

Por tanto: propongamos un ciclo nuevo de respeto. Una voluntad de política de montaña desde la perspectiva de la naturaleza y la cultura, compatible con la prosperidad que nace de la unión de inteligencia y trabajo, nutrida de lo arraigado, en una montaña tratada como montaña, con todos sus valores y sus más equilibradas posibilidades. Propongamos una fase nueva de compatibilidades entre desarrollo, sociedad, naturaleza, cultura y paisaje, que rectifique los errores del trivial tratamiento periurbano que hemos soportado. Si diversos lugares del campo español están pasando de producir alimentos y materias primas a espacios de ocio urbano, aparte de no tratarse de una ley incontestable, tampoco es el único modo de conducirlo llenar los valles de cemento y de asfalto.

(Publicado en “Tribuna libre” del Heraldo de Aragón, el 5-12-09)

Ciervo (Cervus elaphus)

2009-12-05T00:32:00.000-08:00

En la Península Ibérica se localizan dos subespecies: el Cervus elaphus bolivari (el más común) y el Cervus eraphus hispanicus (sólo en la zona baja del Guadalquivir).

Se trata de un esbelto animal de porte elegante, piernas largas y fuertes y una gran envergadura (de 160 a 250 cm). Su peso oscila entre los 150 y 200 km, en los machos; y los 75 y 125, en las hembras

A principios de otoño (septiembre - octubre) y coincidiendo con la época de celo, los machos buscan a las hembras para aparearse, emitiendo graves bramidos audibles a varios kilómetros de distancia. Es el fenómeno de la "berrea". Después, los machos suelen enfrentarse entre sí, entrechocando sus cuernas violentamente pero sin llegar a herirse, aunque sí acabar exhaustos.

El ciervo vive en manadas. Sólo algunos ejemplares machos (sobre todo de avanzada edad) viven en solitario.

Se alimenta de pasto, cortezas de árboles, musgos, castañas, bellotas, hayucos, moras...

Sus depredadores naturales (lobo y lince, principalmente; y también oso y águila real) son cada vez más escasos, por lo que las poblaciones de ciervos gozan de un crecimiento demográfico notable.

En La Rioja podemos localizarlo en el Parque Natural de Cebollera, en el Valle del Urbión, en la Sierra de la Demanda,...

Bosques de San Román

2009-12-05T00:08:00.000-08:00

LOCALIZACIÓN: Camero Viejo

ACCESO: Desde el Barrio la Estrella de Logroño, tomar la LR-250 en dirección a Villamediana. Continuaremos por esta misma carretera hacia Ribafrecha y Laguna de Cameros.

Tras pasar Ribafrecha, continuamos por la LR-250 hacia Soto de Cameros y Laguna de Cameros hasta llegar, al cabo de 37 km desde que salimos de Logroño, a San Román de Cameros.

A unos 125 metros del cartel de salida del pueblo, encontramos una pista a la derecha del camino, anunciada como el tramo del GR-93 hacia Laguna de Cameros. También veremos un cartel indicador de "La Dehesa". En este punto estacionaremos el vehículo.

CARACTERÍSTICAS:
Dificultad: escasa
Tiempo estimado: 2 horas y media
Recorrido circular
Distancia: 8 km
Desnivel:350 metros.
Cartografía: Hojas 242-I y 242-II, escala 1:25.000, del Inst. Geogr. Nacional.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

La ruta es una sencilla pero amena excursión que permite recorrer los montes y bosques próximos a San Román de Cameros.

El itinerario comienza en la zona donde estacionamos el coche, desde donde comenzaremos un suave ascenso a través de una amplia pista que forma parte del GR-93 y que por tanto está marcada con las características señales blancas y rojas que seguiremos en esta primera parte del recorrido.

La pista transcurre paralelamente a un arroyo que veremos a la izquierda y pronto llegaremos a unos corrales situados a ambos lados del camino. A la izquierda se sitúa un abrevadero para el ganado.

A unos 10 minutos desde que comenzamos la marcha, llegamos a un portón que debemos atravesar, para internarnos en una zona donde abunda el quejigo en un frondoso bosque situado a la izquierda del camino. Continuamos ascendiendo suavemente, siempre guiados por las señales blancas y rojas del GR.

A unos 25 minutos del comienzo, llegamos al final de la pista que veníamos siguiendo. En este punto se encuentra otro abrevadero y un cartel con versos de Antonio Machado. Tomaremos el sendero situado detrás de él, poniendo especial atención en continuar las señales blancas y rojas, pintadas en árboles y piedras.

A unos 5 minutos del cartel con los versos, observamos una piedra incrustada en mitad de un tronco en la que aparecen pintadas las señales blancas y rojas. En este punto debemos prestar atención, ya que el sendero a seguir gira bruscamente a la derecha unos 90º. Seguiremos el ascenso zizagueando, siempre siguiendo las señales del GR.

A unos 55 minutos desde que comenzamos, llegamos a un alto (1.123 metros) en el que se encuentra emplazado un murete de piedra junto a varios imponentes ejemplares de roble. Atravesamos la valla al lado del enorme tronco caído y seguimos por el GR en un suave descenso por un sendero bien marcado hasta llegar a un collado. Olvidamos las señales del GR que veníamos siguiendo y atravesamos la alambrada de la derecha, para internarnos en un bosque de hayas. Descendemos por un sendero poco marcado que se sitúa a la izquierda de la puerta de la valla.

Seguimos descendiendo entre hermosos ejemplares de haya (árbol poco común en esta parte de los Cameros) y algunos acebos. Tendremos que salvar el obstáculo que representa una enorme rama de haya situada en medio del camino. Poco a poco la imagen del pueblo fantasma de Santa María comienza a vislumbrarse a la derecha.

El descenso, un tanto anárquico por la ausencia de señales, nos terminará por llevar a un claro en el fondo del Barranco del Hayedo, situado a la vera de un río, el cual atravesaremos sin dificultad para continuar a la derecha, hacia el pueblo de Santa María. Seguiremos el camino bien visible, dejando a la derecha un barranco. Conforme avancemos, podremos contemplar arriba, a la izquierda del camino, las ruinas del pueblo de Santa María.

A unos 10 minutos del río, y coincidiendo con una cerrada curva en la amplia pista que venimos siguiendo, dejamos la misma para descender por un sendero a la derecha que nos permite atajar. No tardaremos en enlazar con la pista que se ve abajo, tras atravesar el arroyo de Santa María.

Continuamos por la pista, a la que enseguida se une una que viene por la izquierda, dejando a la derecha el barranco de Santa María y al otro lado un enorme pinar.

No tardaremos en observar a la derecha una caseta y un poco más adelante un estanque artificial para la captación de aguas.

Siguiendo la pista, llegaremos al cementerio de San Román y a una fuente, donde giraremos a la derecha, para internarnos en las calles de este bonito pueblo y alcanzar el punto donde dejamos estacionado el vehículo.

Cerro Castillo

2009-12-02T13:16:00.000-08:00

LOCALIZACIÓN: Sierra de Monte Real (Camero Viejo)

ACCESO: Desde Logroño, tomar la LR-250 hasta llegar, poco después de atravesar San Román de Cameros, al cruce de la LR-466 que se inicia en un puente sobre el río Leza. Nada más atravesar el puente, giraremos hacia la derecha, en dirección a Rabanera y Ajamil. Al entrar en este último, pasaremos entre un par de edificios y continuaremos recto, ignorando el giro que hay un poco más adelante a la derecha y que nos conduce a la parte superior del pueblo. Saldremos del pueblo y no tardaremos en encontrar a la derecha de la carretera una pista asfaltada (luego de tierra) que avanza paralela al río Rabanera o Río Vargas (a la izquierda). Tomamos dicha pista durante 6 km, ignorando los desvíos existentes y señalizados en su mayoría como de prohibido el paso a vehículos no autorizados, y continuamos recto en todo momento, hasta llegar a un refugio en el área recreativa de Monte Real, lugar donde aparcaremos el vehículo para dar comienzo a la caminata.

CARACTERÍSTICAS:
Dificultad: media (la marcha no presenta grandes complicaciones, pero se exige una buena forma física para afrontar sin demasiados apuros el fuerte desnivel que existe en un recorrido corto, lo que implica la existencia de fuertes rampas).
Tiempo estimado: 2 horas.
Desnivel:418 metros.
Observaciones: existencia de varias áreas recreativas con mesas y asadores por las inmediaciones.
Época recomendada: primavera y otoño, por tratarse de una zona de hayedos, cuyo mayor esplendor puede contemplarse en estas estaciones.

RUTA:

La ruta propuesta es, desde mi punto de vista, una de las excursiones montañeras más interesantes que se pueden realizar en el Camero Viejo, debido a la belleza del paisaje, que incluye hermosos hayedos poco habituales en esta zona de Cameros y pequeños pero bravos arroyos de montaña. Asimismo, las vistas que se alcanzan desde la cumbre de Cerro Castillo son espléndidas.

Comenzaremos la marcha tomando la amplia pista que nace entre el refugio (a la derecha) y el Río Rabanera o Río Vargas (a la izquierda). A unos 100 metros del refugio, encontramos una bifurcación, donde continuaremos por la derecha, ascendiendo una fuerte pendiente mientras nos internamos poco a poco en un hayedo.

Observaremos a la izquierda del camino el nacimiento de una senda poco marcada que ignoraremos, para continuar ascendiendo por la pista principal (inconfundible) que en breve nos saca del hayedo y nos conduce a una zona despejada de vegetación.

Tras superar un duro repecho, llegamos al cabo de una media hora desde que comenzamos la caminata a un cordal en el que observamos a la izquierda un cortafuegos por el que debemos ascender. Enfrente podemos observar perfectamente la cumbre redondeada de Cerro Castillo.

Después de atravesar una zona dominada por la maleza y algún que otro enebro y acebo, nos internamos en un hayedo. Aprovecharemos la ausencia de subidas en este tramo para coger fuerzas y disfrutar más relajadamente de la belleza del paisaje.

Poco a poco vamos alcanzando el collado situado a 1.560 metros, divisoria de La Rioja y Soria, donde observamos a la derecha un nuevo cortafuegos por el que también debemos ascender. En todo momento avanzaremos paralelamente a la alambrada que observamos a nuestra izquierda. Antes de iniciar el fortísimo ascenso, tomamos buena nota de este punto, para no despistarnos a la bajada y volver por el mismo camino por el que vinimos.

La última parte del recorrido presenta un fortísimo desnivel que debemos superar antes de alcanzar por fin la cima de Cerro Castillo, dominada por un vértice geodésico. Antes habremos tenido que atravesar la valla por un paso habilitado poco antes de llegar a la cumbre. Desde esta magnífica atalaya las vistas son realmente impresionantes (al norte, las cimas del Camero Viejo; al suroeste, las cumbres de Cebollera; al noreste, la Sierra de Cantabria;...)

El regreso se hará por el mismo camino, empleando unos 45 minutos.

Cruz Encineta

2009-12-02T12:05:00.000-08:00

Dificultad: media / Desnivel: 420 mts / Tiempo estimado (ida + vuelta): 2 horas 20´ / Acceso: desde Arnedillo

La subida a la Cruz Encineta (1.104 metros) es una ruta corta en longitud, pero exigente en cuanto al fuerte desnivel (aproximadamente 420 metros) que se salva en poco recorrido. El terreno, escaso en vegetación y seco, presenta fuertes rampas que se inician en el punto de salida de la excursión y no cesan hasta la llegada a la misma cruz.

No se trata de una ruta que destaque por su belleza, pues la aridez domina en el paisaje, pero los grandes roquedos calizos del entorno, hábitat de numerosas especies de aves rupícolas que anidan en esta zona, así como las impresionantes vistas del Valle del Cidacos, confieren gran encanto a esta peculiar excursión.

El punto de partida de la ruta lo encontramos en la localidad de Arnedillo (685 metros), donde estacionaremos nuestro vehículo en el aparcamiento próximo al balneario.

Nos dirigimos hacia la Vía Verde, dejando las piscinas a la derecha hasta llegar a una zona deportiva, donde localizamos antes de la entrada al túnel un tramo asfaltado que se dirige hacia el estrecho puentecillo que se ve más adelante y que debemos atravesar para cruzar a la otra orilla del río Cidacos.

Una vez en la otra orilla, debemos tomar la senda que se dirige hacia la izquierda, hasta llegar al cabo unas decenas de metros a un banco de metal de color amarillo. Llegados a este punto, tomamos la senda ascendente de la derecha, punto donde comienza la verdadera ascensión que en esta primera parte del recorrido transcurre en medio de un pequeño pinar.

Seguimos fácilmente el camino que tras una serie de vuelta nos conduce a las proximidades de una gran estatua de un Cristo (el Sagrado Corazón) que se ve a la derecha (aproximadamente a 15 minutos del río). Continuamos de frente, en dirección sur, siguiendo el trazado de la estrecha senda que discurre entre medio de los dos barrancos que nos flanquean (el de Yeseras, al este; y el de Valentun, al oeste).

El sendero es fácil de seguir y no presenta dificultades de extravío. Se trata simplemente de seguir de frente, hasta alcanzar (40´) un sendero más ancho, perpendicular al que veníamos siguiente, y que debemos continuar hacia la derecha, adentrándonos en una zona de considerable pendiente.

Pocos metros antes de llegar al siguiente pinar que vemos de frente, aparece una desviación hacia la izquierda (con mojón incluido) que debemos tomar. Un nuevo fuerte repecho se presenta ante nosotros. Si no hemos visto el mojón, no debemos preocuparnos, ya que simplemente deberemos iniciar el ascenso de manera paralela al pinar, que dejamos a la derecha.

En 1 hora 10´, más o menos, llegamos a un claro donde finaliza la fuerte pendiente. En la zona vemos varias antenas y repetidores de metal, así como enfrente un vértice geodésico con buzón montañero, destino final de la excursión.

El regreso se realizará por el mismo camino, empleando unos 45 minutos.

Cabe la posibilidad de alargar la ruta, dirigiéndonos hacia Peñalmonte (1.276 metros) en dirección SE por la pista que discurre a lo largo del cordal cimero.

Flor del Sol (Carlina acaulis)

2009-11-30T11:19:00.000-08:00

Flor de Cardo, Flor del Sol o Eguzkilore (Carlina acaulis)

Hace miles y miles de años, cuando los hombres empezaban a poblar la tierra, no existían ni el sol ni la luna y los hombres vivían en constante oscuridad, asustados por los numerosos genios que salían de las entrañas de la tierra en forma de toros de fuego, caballos voladores, enormes dragones...

Los hombres, desesperados, decidieron pedir ayuda a la Tierra.

- Amalur (madre Tierra) - le rogaron -, te pedimos que nos protejas de los peligros que nos acechan constantemente.

La Tierra estaba muy atareada y no hizo caso a los hombres, pero éstos, tanto y tanto insistieron, que al final les atendió:

- Hijos míos, me pedís que os ayude y eso voy a hacer. Crearé un ser luminoso al que llamaréis Luna.

Y la Tierra creó la Luna.

Al comienzo, los hombres se asustaron mucho y permanecieron en sus cuevas sin atreverse a salir, pero, poco a poco, fueron acostumbrándose.

Al igual que los hombres, los genios y las brujas también se habían atemorizado al ver aquel objeto luminoso en el cielo, pero también se acostumbraron y no tardaron en salir de sus simas y acosar de nuevo a los humanos.

Acudieron una vez más los hombres a la Tierra.

- Amalur - le dijeron -, te estamos muy agradecidos porque nos has regalado a la madre Luna, pero aún necesitamos algo más poderoso, puesto que los genios no dejan de perseguirnos.

-De acuerdo, crearé un ser todavía más luminoso al que llamaréis Sol. El Sol será el día y la Luna la noche.

Y la Tierra creó el Sol.

Era tan grande, luminoso y caliente que los hombres tuvieron que ir acostumbrándose poco a poco, pero su gozo fue muy grande porque, gracias al calor y a la luz del Sol, crecieron las plantas de vivos colores y los árboles frutales. Y, lo que es aún más importante, los genios y las brujas no pudieron acostumbrarse a la gran claridad del día y desde entonces sólo pudieron salir de noche.

Otra vez fueron los hombres a ver a la Tierra.

- Amalur - le dijeron -, te estamos muy agradecidos porque nos has regalado la madre Luna y la madre Sol, pero necesitamos aún algo más, porque, aunque durante el día no tenemos problemas, al llegar la noche los genios salen de sus simas y nos acosan.

Nuevamente, la Tierra les dijo:

- Está bien. Voy a ayudaros una vez más. Crearé para vosotros una flor tan hermosa que, al verla, los seres de la noche creerán que es el propio Sol.

Y la Tierra creó la flor Eguzkilore (Flor del Sol), que hasta nuestros días defiende nuestras casas de los malos espíritus, brujos, lamias, genios de la enfermedad, la tempestad y el rayo.

Amanita muscaria

2009-11-30T11:10:00.000-08:00

Presente en numerosos tipos de hábitats, sobre todo en bosques de media y alta montaña, la amanita muscaria es un peligroso hongo micorrizógeno muy común, también denominado "matamoscas", debido a que provoca parálisis temporal a los insectos que se posan sobre ella. De hecho, por este motivo el nombre de "muscaria" proviene del latín (musca = mosca).

Su vivo color, que va desde el rojo intenso al anaranjado, dota a esta especie de una particular atracción y popularidad, lo que la ha llevado a considerarse la seta que, en la mitología y en los cuentos, habitan los gnomos. No obstante, no debemos olvidar que este hongo presenta elevadas dosis de muscarina, un componente tóxico que en dosis altas puede provocar incluso la muerte, aunque sus efectos más comunes son alteraciones neurológicas y gastrointestinales (cólicos, vómitos, diarreas, alucinaciones, confusión mental, excitación,...), por lo que debemos evitar el contacto con este hongo que, debido a su cautivadora belleza, puede atraer fácilmente la curiosidad de los más pequeños, ávidos por coger y tocar todo lo que está a su alcance.

Encima del sombrero suelen aparecer motas rugosas de color blanco o amarillento.

Peñas de Tobía y Matute

2009-11-27T22:41:00.000-08:00

CARACTERÍSTICAS:
Dificultad: baja
Distancia aproximada: 6 km
Recorrido circular
Tiempo estimado: 2 horas

La ruta propuesta constituye una interesante y fácil excursión que permitirá al caminante deleitarse con preciosas vistas en un paraje singular dominado por retorcidos estratos calcáreos y paredones que albergan gran variedad de aves rapaces y rupícolas.

El camino a seguir comienza en la misma plaza en donde estacionamos el coche. Debemos continuar por la pista asfaltada que se ve desde la plaza y que se estrecha entre varios edificios. No tardaremos en ver un frontón a la izquierda y una fuente. Estamos saliendo del pueblo y en breve debemos llegar a una pequeña edificación de color blanco a la derecha del camino, en la que aparece escrito “Cofradía de San Julián”.

Justo enfrente de la “Cofradía de San Julián”, hay un puente sobre el río Tobía que debemos tomar. Avanzamos hasta llegar a una zona de corrales y tomamos un pequeño sendero ascendente que arranca a la derecha. En este punto habremos estado caminando poco menos de cinco minutos (la última vez que realicé esta excursión encontré en este punto una especie de pequeña empalizada de tablas que anteriormente no existía. No existe ningún problema en rebasarla para poder continuar por la senda indicada que aparece detrás de ella y que debemos seguir).

Continuamos ascendiendo por el sendero hasta llegar al barranco de Entrepuerta, tras haber librado un roquedo. La senda continúa hacia la izquierda, ascendiendo a media ladera de manera paralela a un arroyo que se intuye abajo a la derecha. A la izquierda contemplamos la imponente mole de piedra de Peña Tobía. Enfrente, vemos al fondo Cerro Peñalba (1.207 mts).

En unos 15 minutos llegamos a la fuente del Tamboril, en donde se hallan emplazados un par de abrevaderos para el ganado. Seguimos ascendiendo por la pista principal, ancha e inconfundible. Más adelante, cruzamos un arroyo.

Continuamos valle arriba, dejando a la derecha una senda que parte hacia la arista norte de Cerro Peñalba. Poco a poco el camino a seguir se va difuminando y es fácil perder la senda. En cualquier caso, la referencia visual que debemos tener en todo momento, y que siempre estará visible por encontrarnos en un terreno despejado de vegetación alta, es el collado que se ve arriba a la izquierda, entre Cerro Peñalba y la mole de Peña Tobía, punto que debemos alcanzar. También, debemos procurar dirigirnos siempre hacia la pared que se ve a la izquierda, avanzando en paralelo a ella y sin alejarnos de la misma, pero sin preocuparnos de seguir específicamente alguna de las sendas poco marcadas que van apareciendo porque el punto a alcanzar no tiene pérdida alguna.

En 1 hora llegaremos al Collado Londeras, con preciosas vistas. Desde aquí podremos acometer la ascensión a la cumbre de Peña Tobía, que presenta un par de tramos complicados. De regreso al collado, localizamos detrás una ancha pista de tierra que viene del cercano pueblo de Matute. Tomaremos este camino hacia la izquierda, iniciando el descenso hacia dicha localidad.

La pista da una serie de vueltas hasta aproximarse a Matute. Ignoramos el desvío a la derecha del camino que conduce a esta localidad, y continuamos por la pista hacia Tobía. Tendremos que recorrer un pequeño tramo de asfalto en la última parte del recorrido hasta llegar al punto que nos vio partir, dando por finalizada esta amena y curiosa excursión.

Petirrojo europeo

2009-11-27T22:20:00.000-08:00

El petirrojo, a pesar de su aspecto simpático y su aparente mansedumbre, defiende su territorio con fiereza frente a otros pájaros. Es un ave sedentaria que puede verse a lo largo y ancho de todo la Península Ibérica.

Su longitud es de unos 14 cm y su peso de 20 gramos.

Es muy normal verle a menudo agachándose y estirándose, mientras sube y baja la cola en rápidos movimientos.

Se suele proteger en la maleza, oculto entre los arbustos de su principal depredador: el gavilán.

Con su peculiar color pimentón en el pecho y la cara y su aspecto rechoncho, el petirrojo es uno de los pájaros inconfundibles que abundan en nuestros bosques, donde no es difícil verle alimentándose en el suelo de pequeños invertebrados (insectos, gusanos,...), bayas y semillas.

Su carácter atrevido y vivo, su frecuente cantar, y el hecho de que sea fácilmente visible en jardines, casas de pueblo y huertos, han hecho de él uno de los pájaros más populares. Además, es el pajaro que con mayor intensidad y fuerza canta durante el otoño.

Más info: http://www.pajaricos.es/mas/maspetirrojo.htm

Ruta de Ezcaray a Turza

2009-11-26T11:42:00.000-08:00

ACCESO: Desde Ezcaray, pasar el puente sobre el río Oja en dirección a la estación de invierno de Valdezcaray. Nada más pasar el puente, encontramos de frente la antigua estación del ferrocarril. Giramos a la izquierda y a unos 60 metros, coincidiendo con el final de la valla del parque que tenemos a la derecha, justo al llegar a un cartel indicador del GR-93 con la etapa Ezcaray - San Millán, aparcamos el coche.

CARACTERÍSTICAS:
Dificultad: media-baja.
Tiempo estimado: 3 horas y 30 minutos.
Desnivel: Ezcaray (820 mts) - Bonicaparra (1250 mts): 430 metros.
Distancia aproximada: 14 km.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:
La ruta propuesta comienza en la zona donde hemos estacionado el vehículo. Observamos un cartel indicador de la etapa del GR-93 riojano de Ezcaray a San Millán. Tomaremos una amplia pista que comienza en ese punto, siguiendo las indicaciones habituales del GR, éstas son las marcas rojas y blancas.

El camino, amplio e inconfundible, está señalizado en esta primera parte del recorrido, con las mencionadas señales del GR, blancas y rojas; y las del PR, blancas y amarillas. Nada más comenzar la caminata, podemos contemplar a la izquierda la mole de la Peña de San Torcuato.

(4´) Ignorar el camino de la derecha y continuar recto. Un poco más adelante, pasamos sobre un pequeño puente y continuamos recto, en suave pero ininterrumpido ascenso.

(8´) Ignorar el desvío de la izquierda y continuamos recto, siguiendo siempre las pintadas.

(25´) Ignoramos un desvío a la derecha que se dirige hacia abajo, hacia un pequeño río que nos acompañará en la derecha durante buena parte del recorrido, y continuamos recto.

(1 hora 10´) Llegada a Turza. Ascendemos por las calles de esta hermosa aldea de montaña, siguiendo las señales del GR. No tardaremos en dejar a la izquierda una ermita. Salimos del pueblo por la parte de arriba y continuamos recto hasta llegar a un cruce de caminos. Estamos atentos a las pintadas de colores y continuamos recto, ascendiendo por una pendiente cada vez más pronunciada y dejando a la izquierda un murete de piedra.

Casi en la cima del collado, las señales del GR nos indican el giro a la derecha que debemos realizar. Un poco más arriba, ya en lo alto de la loma, vemos un pozo de abastecimiento de agua a la derecha y a la izquierda una valla con una puerta (por ahí continuaríamos hacia San Millán). En este punto abandonamos el recorrido del GR que veníamos siguiendo y tomamos una pista bien visible a la derecha, para dirigirnos al refugio de Bonicaparra, al que no tardaremos en llegar.

(1 hora 40´) Llegada al refugio de Bonicaparra, habilitado con mesas y asadores.

Tomamos la amplia pista asfaltada que deja a la izquierda el refugio e iniciamos el descenso hacia Ezcaray. No recomendaríamos este trayecto por asfalto de no ser porque la pista discurre entre un hermoso bosque de hayas que merece ser contemplado.

A una media hora del refugio de Bonicaparra, observamos a la derecha de la pista un camino que desciende a Turza, pero nosotros continuamos recto.

A unos 15 minutos, llegaremos a la pequeña área recreativa de "Tres Aguas", con mesas y fuente.Continuamos por la pista asfaltada y en media hora llegaremos a una segunda área recreativa, "Fuente la Teja".

A unos 15 o 20 minutos de Fuente la Teja, prestamos especial atención para descubrir unas pintadas amarillas y blancas, y rojas y blancas en un pino situado a la derecha del camino. Es aquí donde abandonamos el asfalto e iniciamos el tramo final del descenso a través de un estrecho sendero perfectamente señalizado, al final del cual sólo nos quedará dirigirnos por la carretera hacia la derecha, hacia la antigua estación desde la que comenzamos esta bonita excursión.